Votre panier : 8 panneaux solaires de 200 W. Un contrôleur de charge MPPT. Un boîtier de combinaison PV $150.
Le fil Reddit dit que vous en avez absolument besoin. La vidéo YouTube dit que c'est un gaspillage d'argent pour votre configuration. La page produit du fabricant est agressivement non-commettante. Vous êtes à $150 de cliquer sur “commander”, et vous ne savez pas si vous êtes sur le point d'acheter un composant essentiel ou l'équivalent solaire d'un traitement antirouille sur une voiture d'occasion.
Réponse Rapide: Vous avez besoin d'un boîtier de combinaison PV lorsque vous avez plus de chaînes parallèles que votre contrôleur de charge n'a de bornes d'entrée. Pour la plupart des systèmes solaires de VR avec 2 à 3 panneaux ou un câblage en série, vous n'en avez pas besoin.
Voici la vérité : la plupart des propriétaires de VR achètent des boîtiers de combinaison dont ils n'ont pas besoin, ou les ignorent alors qu'ils seraient utiles. La différence réside dans la façon dont vous câblez vos panneaux, et non dans le nombre de panneaux que vous avez.
Déterminons dans quel camp vous vous trouvez.
Ce qu'un boîtier de combinaison PV fait réellement (et ce qu'il ne fait pas)
Enlevez le langage marketing, et un boîtier de combinaison PV est un boîtier de jonction étanche aux intempéries avec les jeux de barres à l'intérieur.
C'est tout.
C'est essentiellement un point de rencontre pour les fils qui sont devenus trop populaires pour la section VIP à deux bornes de votre contrôleur de charge.
Les barres omnibus (bandes métalliques traversant le boîtier) vous donnent un point de connexion unique. Plusieurs fils positifs s'y rejoignent. Plusieurs fils négatifs aussi. Tout se combine en une sortie positive et une sortie négative, qui descendent ensuite vers votre contrôleur de charge.
Ce qu'il fait: Transforme 8 fils (4 positifs, 4 négatifs provenant de 4 chaînes parallèles) en 2 fils (1 positif, 1 négatif vers votre contrôleur).
Ce qu'il ne fait pas : Augmenter la puissance. Réguler la tension. Protéger contre les surtensions (sauf si vous ajoutez disjoncteurs, ce qui coûte plus cher). Corriger comme par magie une mauvaise configuration de câblage.
Un boîtier de combinaison résout exactement un problème : “J'ai plus de fils que mon contrôleur de charge n'a de bornes à vis.” Si vous n'avez pas ce problème, vous n'avez pas besoin de ce boîtier.
Mais voici “Le piège du boîtier de combinaison”—l'ajout de composants à tout système électrique ajoute de la résistance. Plus de points de connexion signifient plus d'endroits pour la chute de tension, la corrosion et la défaillance. Ce boîtier $150 sur votre toit ? Il ajoute environ 0,1 à 0,2 ohm de résistance à travers toutes ces connexions de bornes.
Pour un système 12V poussant 40 ampères, vous perdez environ 3 à 5% de puissance à cause de la résistance (varie avec la qualité de la connexion et la jauge du fil). C'est de la puissance que vous avez déjà générée, qui chauffe maintenant le cuivre au lieu de charger vos batteries.
La question n'est donc pas “Dois-je acheter un boîtier de combinaison ?” mais “Le problème que ce boîtier résout est-il plus important que le problème qu'il crée ?”
Trois scénarios où vous n'avez PAS besoin d'un boîtier de combinaison
La plupart des systèmes solaires de VR entrent dans l'une de ces catégories. Si c'est le cas du vôtre, économisez votre $150.
Scénario 1 : Vos panneaux sont câblés en série (2 à 4 panneaux)
Lorsque vous câblez des panneaux solaires en série, vous connectez le positif au négatif, le positif au négatif, à la manière d'une chaîne en marguerite. Quatre panneaux en série créent exactement deux fils: un positif du premier panneau, un négatif du dernier panneau.
Deux fils s'insèrent dans n'importe quel contrôleur de charge fabriqué au cours de la dernière décennie. Aucun boîtier de combinaison n'est nécessaire.
Le résultat ? Quatre panneaux de 200 W (chacun d'environ 18 V Vmp, 11 A Imp dans des conditions de test standard) câblés en série vous donnent 72 V à 11 A. Votre contrôleur MPPT (Maximum Power Point Tracking) adore la haute tension : conversion plus efficace, exigences de jauge de fil plus minces, pertes résistives plus faibles sur les longues distances.
Mais (et c'est un gros mais), le câblage en série a un défaut fatal pour les toits de VR : “Le tueur d'ombre.” Un panneau ombragé étouffe toute la chaîne. Nous y reviendrons.
Scénario 2 : Vous avez un petit réseau parallèle (2 à 3 panneaux maximum)
Vérifiez les spécifications de votre contrôleur de charge dès maintenant. La plupart des contrôleurs MPPT ont 2 à 4 bornes d'entrée, ce qui signifie qu'ils peuvent accepter 2 à 4 fils séparés sans aucun boîtier de jonction.
Trois panneaux de 200 W câblés en parallèle ? Cela fait 3 fils positifs et 3 fils négatifs. Si votre contrôleur a 3+ bornes de chaque côté, branchez-les directement. Zéro composant supplémentaire. Zéro point de connexion supplémentaire. Zéro chute de tension d'un boîtier de combinaison dont vous n'aviez pas besoin.
La série Rover de Renogy ? Quatre bornes. Victron SmartSolar ? Quatre bornes. EPEver Tracer ? Quatre bornes.
Vous venez d'économiser $150. C'est 75% du coût d'un autre panneau de 200 W. Votre futur vous remercie pour la simplicité lorsque vous dépannez à minuit dans un stationnement Walmart.
Scénario 3 : Vous utilisez une configuration série-parallèle (2s2p, 2s4p)
Voici où “La règle des 2 en série” entre en jeu : l'un des secrets les mieux gardés de la configuration solaire des VR.
Au lieu de câbler les 8 panneaux en parallèle (ce qui créerait 8 passages de fils séparés et nécessiterait certainement un boîtier de combinaison), vous les câblez en paires d'abord. Deux panneaux en série créent une chaîne. Faites cela quatre fois, et vous avez quatre chaînes. (Remarque : 2s4p signifie 2 panneaux en série, puis 4 chaînes en parallèle : nous expliquerons cela en détail dans un instant.)
Maintenant, vous ne mettez en parallèle que quatre connexions au lieu de huit. Votre configuration 2s4p (2 panneaux en série, 4 chaînes en parallèle) signifie que seuls 4 fils positifs et 4 fils négatifs doivent se rejoindre.
Pour 4 chaînes ? Vous pourriez encore avoir besoin d'un boîtier de combinaison. Mais pour 2s2p (quatre panneaux au total en deux chaînes de 2 panneaux) ? La plupart des contrôleurs de charge peuvent gérer cela directement avec leurs bornes intégrées.
Pro-Tip: La règle des 2 en série équilibre l'efficacité de la tension avec la tolérance à l'ombre. Un panneau ombragé ne tue que 50% de cette chaîne, pas tout votre réseau.
Quand un boîtier de combinaison résout réellement des problèmes
Les boîtiers de combinaison deviennent essentiels lorsque la physique du câblage parallèle entre en collision avec les limitations de votre contrôleur de charge.
Vous avez 4+ chaînes parallèles (ou 4+ panneaux individuels en parallèle)
Disons que vous avez décidé que le câblage parallèle est essentiel pour votre configuration (nous discuterons pourquoi dans la section suivante). Huit panneaux de 200 W en parallèle signifient huit fils positifs et huit fils négatifs, tous essayant de se terminer à votre contrôleur de charge.
Votre contrôleur a deux bornes à vis. Peut-être quatre si vous êtes chanceux.
Physiquement, vous ne pouvez pas insérer huit fils de calibre 10 dans deux points de borne. Eh bien, vous peut, mais cela ressemblera à un incendie électrique qui attend de se produire, et vos connexions seront suffisamment lâches pour créer un arc sous charge.
C'est là que le boîtier de combinaison gagne sa place. Et éviter “Le piège du boîtier de combinaison” signifie l'utiliser uniquement lorsque cette limitation physique l'exige.
Le boîtier fournit une barre omnibus (une épaisse bande de cuivre) où les huit fils positifs se connectent via des bornes individuelles. Idem pour les négatifs. Ensuite, un fil épais de 6 AWG part de chaque barre omnibus vers votre contrôleur de charge.
Le calcul : Huit panneaux à 11 A chacun = 88 A de courant combiné. Cela nécessite un fil de 4 AWG minimum (en supposant une longueur de 10 pieds, une tolérance de chute de tension de 3%). Votre boîtier de combinaison regroupe tout ce courant en un seul conducteur correctement dimensionné pour le gérer.
Vos panneaux sont dispersés sur des emplacements façon “ Tetris sur le toit ”
Voici la réalité des toits de camping-cars : ils ne sont pas plats. Ils ne sont pas carrés. Et ils ne sont certainement pas vides.
Vous avez :
- Unité de climatisation (3×3 pieds d’immobilier de premier choix, disparu)
- Aérateurs de toit (quatre, tous dans des endroits peu pratiques)
- Puits de lumière (en plein centre, naturellement)
- Joints coulissants (pas de montage là, sauf si vous aimez les infiltrations d’eau)
- Bords incurvés (les panneaux ne se plient pas)
Ainsi, vos huit panneaux se retrouvent à quatre endroits : deux ici, trois là, deux près de l’échelle, un panneau solitaire au-dessus de la chambre. Bienvenue à Tetris sur le toit.
Chaque emplacement est distant de 10 à 20 pieds. Faire passer huit fils 10AWG distincts depuis des emplacements dispersés jusqu’à votre contrôleur de charge (probablement monté dans un compartiment de sous-sol) signifie plus de 100 pieds de fil de cuivre coûteux serpentant sur votre toit.
Ou : installez un boîtier de raccordement monté sur le toit. Câblez vos panneaux à l’emplacement du boîtier le plus proche (courtes longueurs, calibre plus petit acceptable). Puis faites passer deux des fils épais du boîtier à votre contrôleur.
Le boîtier de raccordement devient votre point d’agrégation central, simplifiant considérablement votre câblage de toit et réduisant le cuivre total nécessaire.
Vous prévoyez une expansion future
Vous commencez avec quatre panneaux, mais vous voulez la possibilité d’en ajouter quatre autres l’année prochaine ? Un boîtier de raccordement de taille appropriée (prévu pour 6 à 8 entrées de chaîne) vous offre des bornes vides prêtes pour l’expansion.
L’alternative ? Démonter le câblage de votre contrôleur de charge, ajouter des connecteurs de dérivation à mi-chemin ou remplacer l’ensemble de votre faisceau de câbles parce que vous l’avez initialement sous-dimensionné.
Pour $150, le boîtier de raccordement vous donne de la marge. Que cela en vaille la peine dépend de votre certitude quant à l’expansion future. Si votre réponse est “ peut-être un jour ”, cela n’en vaut probablement pas la peine. Si votre réponse est “ ajout certain de 400 W au printemps prochain ”, cela en vaut absolument la peine.
La configuration qui compte vraiment : série vs parallèle pour les toits de camping-cars
Voici ce que personne ne vous dit d’emblée : la question du boîtier de raccordement est secondaire.
La question principale est comment vous câblez vos panneaux ensemble—parce que cela détermine si vous aurez besoin d’un boîtier de raccordement, quel calibre de fil vous aurez besoin et si vous obtiendrez réellement la puissance de sortie pour laquelle vous avez payé.
Et pour le solaire de camping-car, la réponse “ évidente ” du solaire résidentiel (toujours en série !) est souvent spectaculairement fausse.
Pourquoi “ The Shade Killer ” ruine les configurations en série
Le câblage en série connecte les panneaux positif à négatif en chaîne. L’avantage électrique est simple : les tensions s’additionnent, tandis que le courant reste constant.
Quatre panneaux de 18 V en série ? Vous obtenez une sortie de 72 V. Cette tension plus élevée signifie que votre contrôleur MPPT peut fonctionner plus efficacement, et vous pouvez utiliser un fil plus fin (car un ampérage plus faible = moins de cuivre nécessaire pour la même distribution de puissance).
Cela semble parfait.
Jusqu’à ce qu’une branche d’arbre ombrage un panneau.
Dans une configuration en série, le courant est limité par le maillon le plus faible. Considérez cela comme un tuyau d’eau : si une section se rétrécit à la moitié du diamètre, le débit total du tuyau diminue pour correspondre à cette restriction.
Lorsqu’un panneau de votre chaîne en série est ombragé, même partiellement, sa sortie de courant chute de 11 A à peut-être 4 A. Tous les autres panneaux de la chaîne ? Toujours baignés en plein soleil, mais étranglés à 4 A parce qu’ils sont enchaînés ensemble. Votre chaîne de 800 W vient de devenir une chaîne de 290 W.
Les données réelles des tests solaires de camping-cars montrent que l’ombrage de seulement deux cellules sur un panneau (environ 3% de la surface du panneau) peut réduire la sortie totale de la chaîne en série d’environ 26%. Ombrager la moitié d’un panneau ? Vous constatez une perte de sortie de 50 à 60% sur l’ensemble de la chaîne.
C'est “ The Shade Killer ” en action — et c’est pourquoi les conseils solaires résidentiels (où les panneaux sont situés sur des toits orientés au sud sans obstruction) échouent spectaculairement pour les camping-cars.
Votre camping-car se gare sous les arbres. Votre unité de climatisation ombrage les panneaux pendant certains angles de soleil. Cet aérateur de toit projette une ombre pendant deux heures chaque matin. Le camping-car de votre voisin bloque le soleil lorsque vous êtes entassés dans un terrain de camping.
Le câblage en série transforme chaque ombre en un point d’étranglement à l’échelle du système.
Pourquoi le parallèle est la “ priorité solaire pour camping-cars ” (malgré une tension plus faible)
Le câblage en parallèle connecte toutes les bornes positives ensemble et toutes les bornes négatives ensemble. Les tensions restent constantes (18 V de chaque panneau = sortie de 18 V), tandis que les courants s’additionnent.
Quatre panneaux de 200 W en parallèle ? Vous obtenez 18 V à 44 A (4×11 A).
Le compromis électrique : une tension plus faible signifie que votre contrôleur de charge ne peut pas fonctionner aussi efficacement, et vous avez besoin d’un fil plus épais pour gérer l’ampérage plus élevé sans chute de tension. Pour la même distribution de puissance, vous dépensez plus en cuivre.
Mais voici ce que vous gagnez : isolation de l’ombre.
Lorsqu’un panneau dans une configuration parallèle est ombragé, seule la sortie de ce panneau diminue. Les trois autres panneaux continuent de produire toute leur puissance, complètement inchangés. Ombrager un panneau sur quatre ? Vous perdez 25% de la sortie de votre ensemble, pas 70%.
C’est la différence entre arriver au camp avec des batteries à 60% de charge contre 20% de charge. Entre faire fonctionner votre réfrigérateur pendant la nuit contre rationner l’énergie.
Pour le solaire de camping-car, où l’ombrage partiel est la règle plutôt que l’exception, la tolérance à l’ombre du câblage parallèle l’emporte sur ses inefficacités électriques.
Pro-Tip: Si vous utilisez un système de 12 V, le câblage parallèle vous permet d’utiliser un contrôleur de charge PWM moins cher au lieu de MPPT, ce qui vous permet d’économiser potentiellement $100-150. La tension est déjà adaptée à votre banc de batteries, vous n’avez donc pas besoin de la magie de conversion de tension du MPPT. Bien honnêtement, si vous optimisez à ce niveau, vous achetez probablement MPPT de toute façon. C’est comme acheter une voiture de sport et ensuite discuter de l’essence ordinaire contre l’essence super.
La solution Goldilocks : série-parallèle (2s2p, 2s4p)
Et si vous voulez l’efficacité de tension de la série et et la tolérance à l’ombre du parallèle ?
Entrez la configuration série-parallèle — panneaux câblés en petits groupes en série, puis ces groupes mis en parallèle ensemble.
La configuration de camping-car la plus courante est “La règle des 2 en série”: Câblez les panneaux par paires (2 en série), puis mettez ces paires en parallèle.
Quatre panneaux deviennent deux chaînes (2s2p) :
- Chaîne 1 : Panneau A → Panneau B (36 V, 11 A)
- Chaîne 2 : Panneau C → Panneau D (36 V, 11 A)
- Combiné : 36 V, 22 A vers le contrôleur
Huit panneaux deviennent quatre chaînes (2s4p) :
- Quatre paires, chacune sortant 36 V à 11 A
- Combiné : 36 V, 44 A vers le contrôleur
Pourquoi cela fonctionne pour les camping-cars :
L’augmentation de tension (36 V contre 18 V) permet à votre contrôleur MPPT de fonctionner plus efficacement qu’en parallèle direct. Vous pouvez utiliser un fil 10AWG au lieu de 6AWG, ce qui permet d’économiser de l’argent et de faciliter l’installation sur un toit exigu.
La tolérance à l'ombrage s'améliore considérablement sur toute la série. Si un panneau est ombragé, seul sa paire dans la chaîne série est affectée, soit 25 % de votre ensemble, et non 100 %. Les trois autres chaînes continuent de produire toute leur puissance.
Vous bénéficiez de 75 % des avantages électriques de la série avec 75 % de la tolérance à l'ombrage du parallèle. Vous ne faites pas de compromis, vous optimisez stratégiquement pour les conditions réelles auxquelles votre VR sera confronté, et non pour les conditions théoriques qui n'existent que dans les fiches techniques des panneaux solaires.
Pour la plupart des installations de VR avec 4 à 8 panneaux, c'est le point idéal.
La question du boîtier de raccordement ? Avec 2s4p (quatre chaînes en parallèle), vous en aurez probablement besoin d'un. Avec 2s2p (deux chaînes), votre contrôleur de charge peut probablement le gérer directement.
Comment câbler 8 panneaux de 200 W dans 4 emplacements de toit (cadre de décision étape par étape)
Résolvons votre scénario exact : 8 panneaux totalisant 1 600 W, répartis sur 4 emplacements sur votre toit parce que la physique et la géométrie du toit de VR vous détestent.
Voici comment configurer cela pour un rendement maximal dans le monde réel.
Étape 1 : Cartographiez votre puzzle Tetris sur le toit
Avant de toucher un fil, documentez votre disposition :
Inventaire des emplacements :
- Emplacement 1 (avant) : 2 panneaux
- Emplacement 2 (milieu gauche) : 2 panneaux
- Emplacement 3 (arrière gauche) : 3 panneaux
- Emplacement 4 (arrière droit) : 1 panneau
Évaluation des risques d'ombrage :
- Avant : L'unité de climatisation ombre un panneau de 9 h à 11 h
- Milieu gauche : Ombre de l'évent de toit de 7 h à 9 h
- Arrière gauche : Propre, mais camping sous les arbres probable
- Arrière droit : Risque d'ombrage minimal
Distances de câblage :
- Chaque emplacement au contrôleur de charge : 15 à 25 pieds
- Entre les emplacements : 8 à 15 pieds
Cette cartographie vous indique tout ce que vous devez savoir sur la viabilité de la configuration. Les emplacements avec des problèmes d'ombrage connus doivent être isolés électriquement des emplacements avec une exposition au soleil propre. C'est ainsi que vous évitez “Le tueur d'ombre.”
Étape 2 : Choisissez votre stratégie de configuration
Vous avez trois options viables. Chacune a des exigences différentes en matière de boîtier de raccordement.
Option A : Quatre chaînes série de 2 panneaux en parallèle (2s4p) — Boîtier de raccordement requis
Comment câbler :
- Emplacement 1 (avant) : Panneau 1 → Panneau 2 en série = Chaîne 1 (36 V, 11 A)
- Emplacement 2 (milieu gauche) : Panneau 3 → Panneau 4 en série = Chaîne 2 (36 V, 11 A)
- Emplacement 3 (arrière gauche) : Panneau 5 → Panneau 6 en série = Chaîne 3 (36 V, 11 A)
- Emplacement 4 (arrière droit) : Panneau 7 → Panneau 8 en série = Chaîne 4 (36 V, 11 A)
- Installez le boîtier de raccordement sur le toit
- Faites passer les 4 chaînes positives + 4 chaînes négatives aux barres omnibus du boîtier de raccordement
- Une paire de fils 6AWG du boîtier au contrôleur de charge
Pour:
- Tolérance d'ombrage maximale : Un panneau ombragé ne tue que 25 % d'une chaîne = 12,5 % de l'ensemble total
- Configuration de chaîne équilibrée (toutes les chaînes ont une tension/courant identiques)
- “La règle des 2 en série” parfaitement suivi
- Tension modérée (36 V) bonne pour l'efficacité MPPT
- Les câbles des panneaux au boîtier peuvent être de 10AWG (coût inférieur)
Inconvénients:
- Nécessite un boîtier de raccordement ($150)
- Courant combiné : 44 A (nécessite 6AWG ou 4AWG au contrôleur selon la distance)
- Câblage le plus complexe (8 câbles au boîtier)
Du côté positif, lorsque votre beau-frère vous demande “ pourquoi est-ce si compliqué ”, vous pouvez expliquer en toute confiance que vous avez optimisé pour la tolérance à l'ombrage. Il hochera la tête et reculera lentement.
Idéal pour : Les VR qui campent fréquemment à l'ombre partielle (arbres, terrains de camping bondés) et qui veulent une résilience maximale.
Option B : Deux chaînes série de 4 panneaux en parallèle (4s2p) — Boîtier de raccordement peut-être pas nécessaire
Comment câbler :
- Emplacement 1+2 (avant et milieu gauche) : 4 panneaux en série = Chaîne 1 (72 V, 11 A)
- Emplacement 3+4 (sections arrière) : 4 panneaux en série = Chaîne 2 (72 V, 11 A)
- Connectez la chaîne 1 et la chaîne 2 en parallèle
- Si votre contrôleur de charge a 4 bornes : connexion directe (pas de boîtier)
- Si seulement 2 bornes : petit boîtier de raccordement ou connecteurs de dérivation
Pour:
- Tension plus élevée (72 V) = efficacité MPPT maximale + calibre de fil le plus mince
- Seulement 2 connexions parallèles (pourrait sauter le boîtier de raccordement)
- Topologie de câblage plus simple
- Coût du cuivre inférieur (peut utiliser 10AWG pour toute la course à ce niveau de courant)
Inconvénients:
- Vulnérabilité à l'ombrage plus élevée : Un panneau ombragé affecte toute la chaîne de 4 panneaux = 50 % de la sortie de l'ensemble
- Le problème d'ombrage de l'unité de climatisation avant a maintenant un impact sur 4 panneaux, pas 2
- Violer “La règle des 2 en série” (augmente le risque d'ombrage)
- Doit vérifier que le contrôleur de charge peut gérer 72 V (vérifier la valeur nominale VOC)
Avertissement de temps froid : La tension du panneau augmente lorsque la température baisse. La fiche technique de votre contrôleur de charge indique “ 100 V max en entrée ”. Un matin froid de décembre à 2 100 m d'altitude ? Vos panneaux se moquent des fiches techniques. Ils pousseront à 85 V+ et mettront votre contrôleur au défi de suivre le rythme.
Idéal pour : Les camping-caristes qui pratiquent principalement le camping sauvage en plein soleil (désert, terres BLM ouvertes) avec un minimum de problèmes d'ombre. Si vous campez dans des terrains de camping aménagés avec alimentation à quai et que vous n'utilisez l'énergie solaire qu'en cas de besoin, cela fonctionne. Si vous êtes un puriste du camping sauvage qui évite les terrains de camping comme s'il s'agissait de pièges à touristes, restez à l'option A.
Option C : Contrôleurs de charge séparés pour les sections de toit séparées — Pas de boîtier de combinaison
Comment câbler :
- Contrôleur 1 (avant) : Gère 4 panneaux des emplacements 1+2 (deux chaînes en série de 2 panneaux en parallèle = 2s2p)
- Contrôleur 2 (arrière) : Gère 4 panneaux des emplacements 3+4 (deux chaînes en série de 2 panneaux en parallèle = 2s2p)
- Chaque contrôleur se connecte directement au banc de batteries
- Aucun boîtier de combinaison nécessaire
Pour:
- Zéro contamination croisée par l'ombre : L'ombre de la climatisation avant n'affecte que la sortie du contrôleur avant
- Optimisation ultime : chaque contrôleur suit ses panneaux indépendamment
- Aucun boîtier de combinaison nécessaire (économise 150 $)
- Possibilité d'utiliser différents angles/inclinaisons de panneaux par section
- Redondance intégrée : si un contrôleur tombe en panne, vous avez toujours 800 W
Inconvénients:
- Coût: Deux contrôleurs MPPT = 200-400 $+ selon les modèles (Victron SmartSolar 100/30 ×2 = ~360 $)
- Complexité d'installation doublée (deux ensembles de connexions, deux systèmes de surveillance)
- Prend plus de place de montage dans le compartiment électrique
- Nécessite un dimensionnement minutieux des câbles du banc de batteries (les deux contrôleurs alimentant le même banc)
Considérez cela comme l'achat de deux outils de qualité moyenne au lieu d'un outil sophistiqué. La redondance a de la valeur lorsque vous êtes à 300 km du magasin de panneaux solaires le plus proche.
Idéal pour : Les camping-caristes avec des motifs d'ombre complexes sur différentes sections de toit, ou ceux qui veulent une sortie maximale absolue quel que soit le coût. C'est l'approche “ professionnelle ”.
Étape 3 : Calculs de la taille des câbles et de la chute de tension
Pour toute configuration, maintenez la chute de tension en dessous de 3 % de la tension du système pour éviter de gaspiller l'énergie que vous avez déjà produite.
Formule : Chute de tension = (2 × Longueur du câble × Courant × Résistance du câble) / 1000
Oui, vous pourriez utiliser une calculatrice en ligne. Mais comprendre la formule signifie que vous saurez exactement pourquoi les conseils de votre ami “ ça a marché sur mon camping-car ” pourraient couler votre système.
Résistance du câble (ohms par 300 m) :
- 10AWG : 1,0 ohm
- 8AWG : 0,628 ohm
- 6AWG : 0,395 ohm
- 4AWG : 0,249 ohm
Exemple pour l'option A (2s4p avec boîtier de combinaison) :
- Tension du système : 36 V (Vmp nominal)
- Courant combiné : 44 A
- Longueur du câble du boîtier de combinaison au contrôleur : 6 m
- Cible : <3 % de chute de tension = <1,08 V de chute
En utilisant un câble 6AWG :
- Chute = (2 × 6 × 44 × 0,395) / 1000 = 0,695 V de chute
- Pourcentage = 0,695 V / 36 V = 1,93 % ✓ Acceptable
Ces 0,695 V que vous perdez ? Dans un système 12 V, cette même résistance représenterait 6 % de votre tension gaspillée pour chauffer le cuivre au lieu de charger les batteries. Les maths comptent.
En utilisant un câble 8AWG :
- Chute = (2 × 6 × 44 × 0,628) / 1000 = 1,11 V de chute
- Pourcentage = 1,11 V / 36 V = 3,08 % ✗ Marginal (mais assez proche pour la plupart des installations)
Pro-Tip: Pour les câbles allant des panneaux individuels à un boîtier de combinaison monté sur le toit (distances plus courtes, courant plus faible par chaîne), 10AWG est généralement suffisant. Le calibre lourd (6AWG/4AWG) n'est nécessaire que pour le câble final du boîtier au contrôleur où tout le courant s'accumule.
Étape 4 : Matrice de décision du boîtier de combinaison (réponse finale)
Pour votre scénario à 8 panneaux et 4 emplacements :
SI vous choisissez l'option A (2s4p) : → OUI, achetez le boîtier de combinaison
- Vous avez 4 chaînes parallèles (8 câbles au total)
- Votre contrôleur de charge a 2 à 4 bornes maximum
- Impossibilité physique de se connecter sans point d'agrégation
- Les 150 $ sont justifiés
SI vous choisissez l'option B (4s2p) : → PROBABLEMENT NON (vérifiez votre contrôleur)
- Vous avez 2 chaînes parallèles (4 câbles au total)
- La plupart des contrôleurs MPPT peuvent gérer cela avec des bornes intégrées
- Vérifiez votre contrôleur spécifique : 4 bornes disponibles ? Alors aucun boîtier n'est nécessaire
- S'il n'y a que 2 bornes, utilisez des connecteurs de dérivation (~20 $) au lieu d'un boîtier de combinaison complet (~150 $)
SI vous choisissez l'option C (contrôleurs séparés) : → Aucun boîtier de combinaison nécessaire
- Chaque contrôleur gère sa propre configuration 2s2p (2 chaînes parallèles par contrôleur)
- Connexion directe aux bornes de chaque contrôleur
- Économisez les 150 $ ; vous les dépensez déjà pour le deuxième contrôleur
La vérification finale du rapport coût-bénéfice :
Boîtier de raccordement ($150) + fil 6AWG ($80 pour 25 pieds de câble) = $230
VS.
Connecteurs de branche ($20) + fil 6AWG ($80) = $100
Pour l'option B, vous économisez $130 en évitant le boîtier.
Pour l'option A, vous besoin l'organisation et la densité de connexion que le boîtier offre - le $150 n'est pas facultatif.
Pour l'option C, vous dépensez déjà $200+ pour un deuxième contrôleur, ce qui élimine le besoin de matériel de combinaison.
La question $150 a trouvé sa réponse
Retour à votre panier. Huit panneaux. Un contrôleur de charge. Ce boîtier de raccordement $150.
Voici votre cadre de décision :
Vérifiez d'abord votre configuration de câblage. Si vous câblez en série ou si vous utilisez seulement 2 à 3 chaînes parallèles, la plupart des contrôleurs de charge peuvent gérer les connexions directement. Aucun boîtier n'est nécessaire. Cliquez sur “Enregistrer pour plus tard” et déplacez ce $150 vers un meilleur fil ou une plus grande capacité de panneau.
Comptez vos chaînes parallèles en deuxième lieu. Quatre chaînes ou plus en parallèle ? La réalité physique exige une agrégation. Le boîtier de raccordement gagne sa place en vous donnant un point de connexion approprié au lieu d'un nid de rats de fils se disputant l'espace des bornes.
Considérez la disposition de votre toit en troisième lieu. Si vos panneaux sont dispersés sur “Tétris sur le toit” des emplacements et que vous utilisez un câblage parallèle, un boîtier de raccordement monté sur le toit simplifie considérablement vos câbles. Des câbles plus courts vers le boîtier (fil plus fin acceptable) plus un câble de gros calibre vers votre contrôleur est préférable à l'exécution de huit câbles lourds séparés sur toute la distance.
Évaluez les motifs d'ombrage en dernier lieu. Cela détermine si vous should utiliserez la configuration parallèle qui nécessiterait un boîtier de raccordement en premier lieu. Ombrage partiel fréquent ? Câblage parallèle ou série-parallèle (2s2p) avec “La règle des 2 en série” vous protège de “Le tueur d'ombre.” Boondocking en plein soleil ? Le câblage en série pourrait vous permettre d'éviter complètement le boîtier tout en gagnant en efficacité électrique.
Le meilleur boîtier de raccordement est celui dont vous n'avez pas besoin, car vous avez câblé intelligemment dès le départ. Le deuxième meilleur est celui qui résout réellement votre problème d'agrégation de courant parallèle sans se transformer en “Le piège du boîtier de combinaison” de composants inutiles ajoutant de la résistance.
Avant de cliquer sur “acheter” quoi que ce soit : Ouvrez le manuel de votre contrôleur de charge. Comptez les bornes d'entrée. Calculez votre nombre de chaînes parallèles. Ensuite, décidez.
Parfois, la bonne réponse est moins de composants, pas plus.
Résumé final des conseils de pro
- La règle des 2 en série : Câblez les panneaux par paires (2 en série), puis mettez ces paires en parallèle pour une configuration optimale du VR
- Le tueur d'ombre : Le câblage en série transforme un panneau ombragé en un point d'étranglement à l'échelle du système - à éviter pour les VR avec ombrage partiel
- Nombre de bornes > Nombre de panneaux : Vous avez besoin d'un boîtier de raccordement lorsque les chaînes parallèles dépassent les bornes du contrôleur, pas lorsque vous atteignez un nombre magique de panneaux
- Calcul de la chute de tension : Maintenez les chutes en dessous de 3% de la tension du système ; utilisez le calculateur de calibre de fil, pas les conjectures
- Planification du Tétris sur le toit : Cartographiez les motifs d'ombrage et les emplacements des panneaux avant en choisissant la configuration série vs parallèle
- Tension par temps froid : La tension du panneau augmente lorsque la température baisse - vérifiez la valeur nominale VOC maximale de votre contrôleur avant d'utiliser de longues chaînes en série
Les spécifications des bornes de votre contrôleur de charge déterminent si vous avez besoin d'un boîtier de raccordement. Vérifiez d'abord ces spécifications, configurez en deuxième lieu, achetez les composants en dernier lieu.
