ກ່ອງລວມສາຍແສງອາທິດ DIY: ເປັນຫຍັງການອອກແບບທີ່ເຮັດເອງສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟ (ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແທ້ໆ)

You've got 10 REC 350W solar panels ready to mount. Five strings of two panels each. Each string pumping out 93.4 volts DC at 9 amps. You've researched DIY solar combiner box designs online, and you've done the math—everything checks out.Then you price out a proper solar combiner box. $300. Maybe $400 if you want the one with integrated monitoring. You look at the Square D subpanel sitting in your garage—the one you paid $60 for last year. Same metal box. Same bus bars. Same circuit breakers. Why exactly are you supposed to pay 5× more for what looks like the same thing?Here's why: Because that $240 price gap is the difference between a system that works for 20 years and one that catches fire in 6 months.The Arc That Won't Die: Why DC Destroys AC EquipmentThe moment you flip an AC breaker open under load, an electrical arc forms between the separating contacts. It's plasma—ionized gas carrying thousands of amps through what used to be air, generating temperatures that hit 35,000°F, which for reference is four times hotter than the surface of the sun.But here's the thing about AC arcs: they die on their own.Sixty times per second, standard AC power crosses through zero volts as the current alternates direction. At that exact moment—lasting just milliseconds—the arc loses its energy source and extinguishes. Contacts keep moving apart. Circuit opens. Done.DC doesn't do this.When you interrupt 93.4 volts DC, that arc lights up and stays lit for as long as the contacts are close enough to sustain it. There's no zero crossing. No natural interruption. Just continuous, unrelenting current trying to bridge that gap with a river of plasma that melts metal, ignites insulation, and keeps burning until the contacts have physically separated far enough—typically 3-4 times farther than AC equipment is designed for.This is "The Arc That Won't Die," and it's why every component inside a real DC-rated combiner box looks different from AC equipment. The contact spacing is wider. The arc chutes (those zigzag metal plates that stretch and cool the arc) are longer. Some DC breakers even use magnetic coils to physically blow the arc out, like extinguishing a candle.Your $60 AC subpanel has none of this.Its breakers are designed assuming the arc will naturally extinguish within 8 milliseconds. Put 93 volts DC through them, and that assumption becomes a liability. The contacts try to open, the arc forms, and instead of dying at the zero-crossing, it just... continues. The breaker's arc chutes aren't long enough. The contact separation isn't wide enough. The materials aren't rated for sustained DC arcing.Eventually, one of two things happens: the contacts weld together (permanently closing the circuit even when you think it's "off"), or the breaker's internal components melt and fail catastrophically. Neither outcome involves your solar system shutting down safely when you need it to.The 48V Confusion: Your Battery Voltage ≠ Your String VoltageThis is where most DIY solar combiner box plans go sideways.You see "48V system" in your planning documents. You find an AC subpanel rated for "48 volts." Perfect match, right?Wrong on three counts.First: That 48V battery rating is the nominal voltage—the average operating point. Your 48V battery actually operates between 40V (discharged) and 58V (charging). Not relevant for combiner box sizing, but important to know the numbers move around.Second: Your solar strings don't care what voltage your batteries run at. Each REC 350W panel has an open-circuit voltage (Voc) of 46.7V. Two panels in series? That's 93.4 volts—nearly double your battery voltage—and that's the number your DIY combiner box has to handle. You're not combining 48V; you're combining five separate 93.4V strings into one DC output circuit.Third—and this is The Voltage Rating Trap: When an AC-rated panel says "48 volts," it means 48 volts AC. If it has any DC rating at all (most don't), it's buried in the fine print and dramatically lower. A breaker rated for 240VAC might only be safe to 48VDC. A panel rated for 480VAC? Maybe 60-80VDC if you're lucky.Why the massive difference? Back to The Arc That Won't Die. AC voltage ratings assume the arc extinguishes naturally. DC voltage ratings assume the arc fights back and tries to sustain itself across wider gaps. The higher the DC voltage, the wider the gap it can jump, and the more robust the interrupting mechanism needs to be.So that Square D panel "rated for 48V"? Even if that's a DC rating (check the datasheet—I'll wait), you're trying to push 93.4V through it. You're operating at 195% of its design voltage. That's not a safety margin; that's a countdown timer.What $240 Actually Buys You: Inside UL 1741 Certification"It's just a UL sticker," you might think. "I can skip that for a DIY setup."But UL 1741—the standard for solar combiner boxes and interconnection equipment—isn't checking whether your box has rounded corners and a nice paint job. It's testing whether your equipment survives the exact failure modes that happen in real-world PV systems.Here's what a combiner box goes through to earn that UL 1741 listing:DC arc fault testing: Can the breakers interrupt an arc at full string voltage under maximum current? They test this hundreds of times. Your AC panel's breakers? Never tested for DC arcing. Zero times.Short-circuit current testing: What happens when two strings accidentally short together, dumping 90 amps through a bus bar rated for 20? The test exposes every connection point to fault currents 10-20× normal operating current. Everything that's going to melt, melts in the lab instead of on your roof.Temperature cycling: Rooftop combiner boxes swing from -40°F winter nights to 140°F summer days under direct sun. UL cycles the equipment through these extremes while fully loaded. Connections that would loosen after three years of thermal expansion? They fail in the test chamber.Environmental protection: That NEMA 3R rating isn't decorative. It means the box survives horizontal rain, doesn't accumulate ice that blocks ventilation, and keeps dust off the bus bars even when mounted in a dusty industrial environment. Your garage subpanel is NEMA 1—designed for nice, clean indoor use at room temperature.The real cost of that $240 upgrade isn't the materials. A DC-rated breaker costs maybe $30 instead of $12 for an AC breaker. The metal enclosure costs another $50. The rest? It's the engineering hours spent making sure those components work together reliably under worst-case conditions, and the testing to prove it.When you skip UL 1741, you're not just missing a sticker. You're missing 10,000 hours of destructive testing that identified every single failure mode your roof-mounted box is going to face over the next 20 years. You're beta-testing those failure modes yourself.In real-time.On your roof.4 Non-Negotiable Requirements for a Safe DIY Solar Combiner BoxLet's be clear: building your own solar combiner box is technically possible. But it's only worth doing if you meet every single one of these requirements. Skip even one, and you'd be better off buying the pre-made box.Requirement #1: DC-Rated Components with Proper Voltage RatingsYour shopping list for a DIY solar combiner box starts here: every breaker, fuse, bus bar, terminal block, and disconnect inside that box must be explicitly rated for DC voltage and for at least 600 volts DC.Not 600VAC. Not "suitable for solar." Not "probably fine." The datasheet must state: "600VDC" in plain text.Why 600V when your strings are only 93.4V? Two reasons. First, NEC Article 690.7 requires voltage calculations based on the coldest expected temperature in your location. Solar panels produce higher voltage when cold—up to 10-15% higher than nameplate Voc depending on your climate zone. Your 46.7V panels might hit 53V each on a January morning. Two in series? 106 volts per string.Second, you need safety margin for transient voltage spikes during cloud-edge effects (when sunlight intensity changes rapidly) and for equipment degradation over time. Industry standard: if your maximum system voltage is under 150VDC, use 600VDC-rated components. It's not overkill; it's the minimum for 25-year service life.Where to source DC-rated components:DC breakers: Manufacturers like ABB, Eaton, Mersen, and Littelfuse make DC-rated molded case circuit breakers (MCCBs). Expect to pay $35-60 per breaker vs $12-18 for equivalent AC breakers. Check for "UL 489 supplement" DC rating or "IEC 60947-2 DC" marking.Fuses: Ferraz Shawmut, Mersen, and Littelfuse offer PV-rated fuses with 600VDC to 1000VDC ratings. Use 15A fuses for standard 350W panels (calculated as Isc × 1.56 per NEC 690.8). Cost: $8-15 per fuse plus $25-40 per fuse holder.Bus bars: Copper or aluminum rated for 90°C minimum. Many AC-rated bus bars work fine, but verify the material spec handles DC current density (1.5-2.0 A/mm² for copper).Pro-Tip #1: That "48V" marking on AC equipment? It refers to your battery voltage, not your panel string voltage. Your 48V battery system has 93.4V strings that need proper 600VDC-rated DC equipment.Requirement #2: UL 1741-Listed Enclosure or Equivalent ProtectionThe metal box itself matters more than you think when building a DIY solar combiner box.For rooftop installation, you need at minimum a NEMA 3R (rain-tight) or IP54 (dust and splash protected) rated enclosure. NEMA 1 indoor panels are not suitable. The enclosure must:Handle thermal cycling: Rooftop temperatures swing 80-100°F daily. The enclosure needs gaskets that maintain their seal, knockouts that don't crack from expansion/contraction, and paint that doesn't flake off and contaminate electrical connections.Provide adequate ventilation: DC breakers generate heat when carrying current. Without proper ventilation, internal temperatures can exceed component ratings even when the ambient temperature is acceptable. Look for enclosures with ventilation calculated for at least 30% more thermal load than your maximum string current.Include proper grounding provisions: Your enclosure needs dedicated grounding bus bars with mechanical lugs (not spring clips) rated for #6 AWG copper minimum. Every metal surface inside the box must be bonded to ground. This isn't optional—NEC 690.43 requires it.Cost reality check: A proper NEMA 3R enclosure sized for 5-6 strings (approximately 12" × 16" × 6") runs $80-150. A weatherproof outdoor-rated enclosure with the right knockouts, bus bars, and mounting hardware? $120-200. That's 50-60% of your total DIY combiner box cost right there.If you're thinking "I'll just use the AC panel and add a weatherproof cover," stop. Those covers are designed to keep rain off the switches during momentary use—not provide continuous NEMA 3R protection for equipment that lives outdoors 24/7 for 25 years.Requirement #3: Arc Fault Protection (NEC 690.11 Compliance)Here's where most DIY solar combiner box builds fail code inspection.NEC 690.11 mandates arc fault circuit interrupters (AFCI) for any PV system with DC circuits operating at 80 volts or higher. Your 93.4V strings? You're 17% over the threshold. AFCI is non-negotiable.What AFCI actually does: It monitors the electrical signature of current flowing through the DC circuits and detects the specific noise pattern of an arc fault—the chaotic, high-frequency signal that appears when current jumps across a gap. When detected, it immediately interrupts the circuit before the arc can ignite nearby materials.Remember The Arc That Won't Die? AFCI is specifically designed to kill it.Your two options:Option 1 - Inverter with integrated AFCI: Most modern string inverters (SMA, SolarEdge, Fronius, etc.) have built-in arc fault detection per UL 1741. If your inverter has this, you don't need separate AFCI in your DIY combiner box. Verify this by checking your inverter's spec sheet for "UL 1741 AFCI compliant" or "NEC 690.11 arc fault protection."Option 2 - Standalone AFCI device: If your inverter doesn't include AFCI, you need a listed arc fault detector installed in your combiner box or within 6 feet of it. These cost $200-400 and require additional wiring. Brands include Sensata, Eaton, and Mersen. This alone might make your DIY combiner box more expensive than buying a pre-made one.Exception: If your DC wiring runs in metal conduit or metal-clad cable, and never exits that metal raceway between the panels and the inverter, you can skip AFCI. But realistically? Rooftop installations use exposed PV wire with MC4 connectors, which means AFCI is required.Pro-Tip #2: DC arcs don't die when you flip the switch—they keep burning at 35,000°F until physically suppressed. AFCI is how you suppress them before they start fires.Requirement #4: Proper Labeling and Documentation (NEC 690.7, 690.15)Code inspectors will red-tag your DIY solar combiner box installation for missing labels faster than for questionable component choices.Required labels on your DIY combiner box:1. Maximum DC voltage label (NEC 690.7):MAXIMUM DC VOLTAGE: 106V(Based on 2× 46.7V panels at -10°C ambient)COMPLIES WITH NEC 690.7(D)This label must be placed on the combiner box exterior and visible without opening the enclosure.2. DC combiner identification (NEC 690.15):WARNING:DC COMBINER BOXMULTIPLE DC VOLTAGE SOURCESDO NOT DISCONNECT UNDER LOAD3. Conductor identification (NEC 690.31):Every incoming string must be labeled with its source location:"STRING 1 - ARRAY NORTH""STRING 2 - ARRAY NORTH""STRING 3 - ARRAY SOUTH"etc.4. Grounding electrode conductor label (if applicable):If your grounding conductor terminates in the combiner box, label it per NEC 690.47.Use outdoor-rated label stock (3M or Brady polyester labels with UV-resistant ink). Printed paper labels in weatherproof sleeves won't pass inspection—they degrade too quickly.Documentation you need:One-line diagram showing string configuration and voltagesComponent datasheets proving DC ratingsCalculation showing NEC 690.7 max voltageNEC 690.8 current calculationsKeep copies inside the combiner box in a weatherproof document pouch. Inspectors may request them.The Real Math: $300 Combiner Box vs. The AlternativeLet's talk money. Real money.Your compliant DIY solar combiner box parts list:NEMA 3R enclosure with breaker mounts: $120Five DC-rated 15A breakers at $45 each: $225DC-rated bus bars and terminals: $60Hardware, labels, wire, connectors: $40Total: $445Wait. The pre-made UL 1741-listed combiner box costs $320. Your "DIY savings"? You're losing $125 plus 6-8 hours of assembly and wiring time.But that's assuming you don't need separate AFCI. Add that $300 device? Now you're at $745 vs. $320 for the pre-made box that includes integrated AFCI.The math doesn't work for most DIY solar combiner box projects. Unless you're building for 10+ strings where pre-made boxes get expensive (over $800), or you need a custom configuration that's not available off-the-shelf, DIY combiner boxes are often more expensive than buying properly certified equipment.Here's the math that really matters:Cost of one electrical fire: $50,000-$250,000 in structural damage, depending on when the fire department arrives.Cost of homeowner's insurance premium increase after an electrical fire: 20-40% increase for 3-5 years = $1,200-$3,000 additional cost.Cost of insurance claim denial because you used non-listed equipment: 100% of the damages = whatever the fire costs.Cost of permitting issues when you try to sell your house: Delays, re-inspections, potential contractor costs to bring to code = $2,000-$8,000.That $240 price difference? It's not buying a fancy label. It's buying peace of mind that every single component was torture-tested for the exact failure modes that happen on rooftops. It's buying insurance-compliant equipment that won't void your policy. It's buying inspector-approved hardware that won't delay your permit by three months.Pro-Tip #3: The real DIY skill isn't figuring out how to build everything yourself—it's knowing which corners you can cut and which ones cut back. Combiner boxes cut back.When DIY Actually Makes SenseDon't mistake this article for "never build anything yourself." Solar installations have plenty of legitimate DIY opportunities:Smart DIY projects:Racking and mounting: You can absolutely design and install your own panel mounting system. It's mechanical, it's verifiable, and there's no Arc That Won't Die trying to kill you if you get something wrong.Conduit runs: Running EMT or PVC conduit from your combiner box to your inverter? Great DIY project. Just follow NEC conduit fill calculations.System monitoring: Adding performance monitoring, data logging, even IoT integrations to track your system? Go wild. Worst case is you lose some data.Reckless DIY projects:Combiner boxes (as we've discussed)DC disconnects between combiner and inverter (same issues: DC arc interruption, voltage ratings)Inverter installation (complex electrical connections, AC/DC integration points)Service panel interconnections (requires licensed electrician in most jurisdictions)The pattern? If it's carrying high-voltage DC or connecting to your main electrical service, hire professionals or buy listed equipment. If it's structural, mechanical, or low-voltage monitoring, DIY away.The Bottom Line: Build Smart, Not Just CheapIf you made it this far, you're already ahead of 90% of DIY solar installers. You're asking the right questions.Here's what you've learned:The Arc That Won't Die: DC arcs don't self-extinguish like AC arcs. They burn at 35,000°F until physically suppressed. AC equipment isn't designed for this.The 48V Confusion: Your battery voltage isn't your string voltage. That 48V system has 93.4V strings that need 600VDC-rated equipment, not repurposed AC panels.The Voltage Rating Trap: AC voltage ratings don't translate to DC. A 240VAC breaker might only be safe to 48VDC. Your 93.4V strings exceed most AC equipment's DC capability.The Compliance Cost: Building a code-compliant DIY solar combiner box costs $445-$745. Buying a pre-made UL 1741-listed box? $320. The math doesn't support DIY unless you need custom configurations.Can you technically build your own combiner box? Yes. With the right components, proper enclosures, AFCI protection, and correct labeling, it's possible.Should you? Probably not. The cost savings evaporate once you price out DC-rated components and AFCI. The time investment (8-10 hours for first build, 4-6 for subsequent ones) rarely justifies the marginal savings. And the liability if something goes wrong—that insurance claim denial, that permit rejection, that inspector's red tag—wipes out any financial benefit.The real DIY move? Know when to build and when to buy.Save your DIY energy for the racking, the monitoring systems, the conduit runs, the parts of solar installations where your effort actually multiplies your money instead of just increasing your risk.And that $60 Square D panel in your garage? Use it where it belongs—on an AC circuit, where the zero-crossing does the heavy lifting and arcs die on their own like they're supposed to.Because in solar PV, the most expensive mistake isn't the one that costs you $300 up front. It's the one that saves you $240 today and costs you $50,000 six months from now when The Arc That Won't Die finds something flammable.Ready to do your solar installation right? Check out our complete line of UL 1741-listed combiner boxes and DC-rated protection equipment designed specifically for residential and commercial PV systems. We've already done the engineering and testing—you get reliable equipment at prices that make DIY look expensive.

ທ່ານມີແຜງໂຊລາເຊວ REC ຂະໜາດ 350W ຈຳນວນ 10 ແຜງພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ຫ້າແຖວ, ແຖວລະສອງແຜງ. ແຕ່ລະແຖວສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ 93.4 ໂວນ DC ທີ່ 9 ແອມ. ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການອອກແບບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວແບບ DIY ອອນລາຍ, ແລະທ່ານໄດ້ຄຳນວນແລ້ວ—ທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຈາກນັ້ນທ່ານກໍສອບຖາມລາຄາກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວທີ່ເໝາະສົມ. ປະມານ $300. ບາງທີ $400 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແບບທີ່ມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາໃນຕົວ. ທ່ານເບິ່ງແຜງຍ່ອຍ Square D ທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານ—ອັນທີ່ທ່ານຈ່າຍ $60 ໄປເມື່ອປີກາຍນີ້. ກ່ອງໂລຫະອັນດຽວກັນ. ແທ່ງບັດອັນດຽວກັນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອັນດຽວກັນ. ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງຈ່າຍເຖິງ 5 ເທົ່າສຳລັບສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນອັນດຽວກັນ?

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ: ເພາະວ່າຊ່ອງຫວ່າງລາຄາ $240 ນັ້ນຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບທີ່ໃຊ້ໄດ້ 20 ປີ ແລະລະບົບທີ່ໄຟໄໝ້ພາຍໃນ 6 ເດືອນ.

ການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ບໍ່ມອດ: ເປັນຫຍັງໄຟຟ້າ DC ຈຶ່ງທຳລາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ AC

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປິດ ເຄື່ອງຕັດໄຟ AC ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຮັດວຽກ, ປະກາຍໄຟຟ້າຈະເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງໜ້າສຳຜັດທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ມັນຄືພລາສມາ—ອາຍແກັສທີ່ແຕກຕົວເປັນໄອອອນນຳເອົາກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍພັນແອມຜ່ານສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນອາກາດ, ສ້າງອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 35,000 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ, ເຊິ່ງສູງກວ່າອຸນຫະພູມໜ້າດວງອາທິດເຖິງສີ່ເທົ່າ.

ແຕ່ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບປະກາຍໄຟ AC: ມັນຈະມອດເອງ.

ຫົກສິບເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ, ໄຟຟ້າ AC ມາດຕະຖານຈະຜ່ານສູນໂວນໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າປ່ຽນທິດທາງ. ໃນເວລານັ້ນ—ພຽງແຕ່ສອງສາມມິນລິວິນາທີ—ປະກາຍໄຟຈະສູນເສຍແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງມັນແລະມອດໄປ. ໜ້າສຳຜັດຍັງສືບຕໍ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ວົງຈອນເປີດ. ສຳເລັດ.

ໄຟຟ້າ DC ບໍ່ເປັນແບບນີ້.

ເມື່ອທ່ານຕັດກະແສໄຟຟ້າ 93.4 ໂວນ DC, ປະກາຍໄຟຈະເກີດຂຶ້ນແລະຕິດຢູ່ດົນເທົ່າທີ່ໜ້າສຳຜັດຢູ່ໃກ້ພໍທີ່ຈະຮັກສາມັນໄວ້ໄດ້. ບໍ່ມີການຜ່ານສູນ. ບໍ່ມີການຂັດຂວາງຕາມທຳມະຊາດ. ມີພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ຢຸດຢັ້ງທີ່ພະຍາຍາມເຊື່ອມຊ່ອງຫວ່າງນັ້ນດ້ວຍແມ່ນ້ຳພລາສມາທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລຫະລະລາຍ, ຈູດສນວນ, ແລະສືບຕໍ່ໄໝ້ຈົນກວ່າໜ້າສຳຜັດຈະແຍກອອກຈາກກັນທາງກາຍະພາບໄກພໍ—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໄກກວ່າອຸປະກອນ AC ທີ່ຖືກອອກແບບມາ 3-4 ເທົ່າ.

ນີ້ຄື “ການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ບໍ່ມອດ,” ແລະມັນຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງທຸກອົງປະກອບພາຍໃນກ່ອງລວມສາຍໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ DC ຈຶ່ງເບິ່ງແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນ AC. ໄລຍະຫ່າງຂອງໜ້າສຳຜັດກວ້າງກວ່າ. ທໍ່ດັບປະກາຍໄຟ (ແຜ່ນໂລຫະຊິກແຊັກທີ່ຍືດແລະເຮັດໃຫ້ປະກາຍໄຟເຢັນລົງ) ຍາວກວ່າ. ເຄື່ອງຕັດໄຟ DC ບາງອັນຍັງໃຊ້ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກເພື່ອດັບປະກາຍໄຟອອກ, ຄືກັບການດັບທຽນ.

ແຜງຍ່ອຍ AC ຂະໜາດ $60 ຂອງທ່ານບໍ່ມີສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ເຄື່ອງຕັດໄຟຂອງມັນຖືກອອກແບບມາໂດຍສົມມຸດວ່າປະກາຍໄຟຈະມອດເອງພາຍໃນ 8 ມິນລິວິນາທີ. ຖ້າທ່ານປ່ອຍໄຟຟ້າ 93 ໂວນ DC ຜ່ານພວກມັນ, ສົມມຸດຕິຖານນັ້ນຈະກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງ. ໜ້າສຳຜັດພະຍາຍາມເປີດ, ປະກາຍໄຟເກີດຂຶ້ນ, ແລະແທນທີ່ຈະມອດໃນເວລາຜ່ານສູນ, ມັນກໍພຽງແຕ່… ສືບຕໍ່. ທໍ່ດັບປະກາຍໄຟຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟບໍ່ຍາວພໍ. ໄລຍະຫ່າງຂອງໜ້າສຳຜັດບໍ່ກວ້າງພໍ. ວັດສະດຸບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສຳລັບການເກີດປະກາຍໄຟ DC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນທີ່ສຸດ, ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃນສອງສິ່ງນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ: ໜ້າສຳຜັດຕິດກັນ (ປິດວົງຈອນຢ່າງຖາວອນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຄິດວ່າມັນ “ປິດ”), ຫຼືອົງປະກອບພາຍໃນຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟລະລາຍແລະລົ້ມເຫຼວຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ບໍ່ມີຜົນໄດ້ຮັບໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບໂຊລາເຊວຂອງທ່ານທີ່ປິດລົງຢ່າງປອດໄພເມື່ອທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມັນເປັນແບບນັ້ນ.

ຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ 48V: ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ ≠ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແຖວຂອງທ່ານ

ນີ້ຄືບ່ອນທີ່ແຜນການກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວແບບ DIY ສ່ວນໃຫຍ່ຜິດພາດ.

ທ່ານເຫັນ “ລະບົບ 48V” ໃນເອກະສານການວາງແຜນຂອງທ່ານ. ທ່ານພົບແຜງຍ່ອຍ AC ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ “48 ໂວນ.” ເໝາະສົມກັນຢ່າງສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງບໍ?

ຜິດທັງສາມຢ່າງ.

ອັນທຳອິດ: ມາດຕະຖານແບັດເຕີຣີ 48V ນັ້ນຄື ຄ່າກຳນົດ ແຮງດັນໄຟຟ້າ—ຈຸດປະຕິບັດການສະເລ່ຍ. ແບັດເຕີຣີ 48V ຂອງທ່ານຕົວຈິງແລ້ວເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 40V (ໄຟໝົດ) ແລະ 58V (ກຳລັງສາກ). ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະໜາດຂອງກ່ອງລວມສາຍໄຟ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວ່າຕົວເລກມີການປ່ຽນແປງ.

ອັນທີສອງ: ແຖວໂຊລາເຊວຂອງທ່ານບໍ່ສົນໃຈວ່າແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານເຮັດວຽກດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າເທົ່າໃດ. ແຜງ REC ຂະໜາດ 350W ແຕ່ລະແຜງມີແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ (Voc) ຢູ່ທີ່ 46.7V. ສອງແຜງຕໍ່ກັນ? ນັ້ນຄື 93.4 ໂວນ—ເກືອບສອງເທົ່າຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ—ແລະນັ້ນຄືຕົວເລກທີ່ກ່ອງລວມສາຍໄຟແບບ DIY ຂອງທ່ານຕ້ອງຮອງຮັບ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ລວມໄຟຟ້າ 48V; ທ່ານກຳລັງລວມຫ້າແຖວແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີໄຟຟ້າ 93.4V ເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນໄຟຟ້າ DC ອັນດຽວ.

ອັນທີສາມ—ແລະນີ້ຄືກັບດັກມາດຕະຖານແຮງດັນໄຟຟ້າ: ເມື່ອແຜງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ AC ບອກວ່າ “48 ໂວນ,” ມັນໝາຍເຖິງ 48 ໂວນ AC. ຖ້າມັນມີມາດຕະຖານ DC ໃດໆກໍຕາມ (ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີ), ມັນຈະຖືກຝັງໄວ້ໃນຕົວອັກສອນນ້ອຍໆແລະຕ່ຳກວ່າຫຼາຍ. ເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 240VAC ອາດຈະປອດໄພພຽງແຕ່ 48VDC. ແຜງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 480VAC? ບາງທີ 60-80VDC ຖ້າທ່ານໂຊກດີ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ? ກັບໄປທີ່ການເກີດປະກາຍໄຟທີ່ບໍ່ມອດ. ມາດຕະຖານແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ສົມມຸດວ່າປະກາຍໄຟຈະມອດເອງຕາມທຳມະຊາດ. ມາດຕະຖານແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສົມມຸດວ່າປະກາຍໄຟຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄືນແລະພະຍາຍາມຮັກສາຕົວມັນເອງໄວ້ໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງກວ່າ. ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງເທົ່າໃດ, ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມັນສາມາດໂດດຂ້າມໄປໄດ້ກໍກວ້າງຂຶ້ນ, ແລະກົນໄກການຂັດຂວາງກໍຕ້ອງແຂງແຮງຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນແຜງ Square D ທີ່ “ໄດ້ມາດຕະຖານ 48V” ນັ້ນ? ເຖິງແມ່ນວ່ານັ້ນຈະເປັນມາດຕະຖານ DC (ກວດເບິ່ງເອກະສານຂໍ້ມູນ—ຂ້ອຍຈະລໍຖ້າ), ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມປ່ອຍໄຟຟ້າ 93.4V ຜ່ານມັນ. ທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 195% ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມັນຖືກອອກແບບມາ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ; ນັ້ນຄືໂມງນັບຖອຍຫຼັງ.

ສິ່ງທີ່ $240 ຊື້ໃຫ້ທ່ານແທ້ໆ: ພາຍໃນການຢັ້ງຢືນ UL 1741

“ມັນເປັນພຽງແຕ່ສະຕິກເກີ UL,” ທ່ານອາດຈະຄິດ. “ຂ້ອຍສາມາດຂ້າມສິ່ງນັ້ນໄປສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບ DIY ໄດ້.”

ແຕ່ UL 1741—ມາດຕະຖານສຳລັບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ—ບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າກ່ອງຂອງທ່ານມີມຸມມົນແລະສີທີ່ສວຍງາມຫຼືບໍ່. ມັນກຳລັງທົດສອບວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດຢູ່ລອດຈາກຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບ PV ຕົວຈິງຫຼືບໍ່.

ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ກ່ອງລວມສາຍໄຟຕ້ອງຜ່ານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຍຊື່ UL 1741 ນັ້ນ:

ການທົດສອບຄວາມຜິດພາດຂອງປະກາຍໄຟ DC: ເຄື່ອງຕັດໄຟສາມາດຂັດຂວາງປະກາຍໄຟດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າເຕັມທີ່ພາຍໃຕ້ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໄດ້ບໍ? ພວກເຂົາທົດສອບສິ່ງນີ້ຫຼາຍຮ້ອຍເທື່ອ. ເຄື່ອງຕັດໄຟຂອງແຜງ AC ຂອງທ່ານ? ບໍ່ເຄີຍຖືກທົດສອບສຳລັບການເກີດປະກາຍໄຟ DC. ສູນເທື່ອ.

ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອສອງແຖວລັດວົງຈອນໂດຍບັງເອີນ, ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ 90 ແອມຜ່ານແທ່ງບັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 20 ແອມ? ການທົດສອບເປີດເຜີຍທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດ 10-20 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການປົກກະຕິ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈະລະລາຍ, ລະລາຍຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງແທນທີ່ຈະຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງທ່ານ.

ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ: ກ່ອງລວມສາຍໄຟເທິງຫຼັງຄາປ່ຽນແປງຈາກກາງຄືນລະດູໜາວ -40 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ ໄປຫາມື້ລະດູຮ້ອນ 140 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ ພາຍໃຕ້ແສງແດດໂດຍກົງ. UL ປ່ຽນອຸປະກອນຜ່ານສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ໂຫຼດເຕັມທີ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈະວ່າງຫຼັງຈາກສາມປີຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ? ພວກມັນລົ້ມເຫຼວຢູ່ໃນຫ້ອງທົດສອບ.

ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ: ມາດຕະຖານ NEMA 3R ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອຄວາມສວຍງາມ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າກ່ອງສາມາດຢູ່ລອດຈາກຝົນທີ່ຕົກຕາມແນວນອນ, ບໍ່ສະສົມນ້ຳກ້ອນທີ່ກີດຂວາງການລະບາຍອາກາດ, ແລະຮັກສາຂີ້ຝຸ່ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນແທ່ງບັດເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ. ແຜງຍ່ອຍໃນບ່ອນຈອດລົດຂອງທ່ານແມ່ນ NEMA 1—ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ສະອາດແລະອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຍົກລະດັບ $240 ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວັດສະດຸ. ເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ DC ອາດຈະມີລາຄາ $30 ແທນທີ່ຈະເປັນ $12 ສຳລັບເຄື່ອງຕັດໄຟ AC. ຕູ້ໂລຫະມີລາຄາອີກ $50. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ? ມັນຄືຊົ່ວໂມງວິສະວະກຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ແລະການທົດສອບເພື່ອພິສູດມັນ.

ເມື່ອທ່ານຂ້າມ UL 1741, ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຂາດສະຕິກເກີເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານກຳລັງຂາດການທົດສອບແບບທຳລາຍ 10,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ກຳນົດທຸກຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ອງທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາຂອງທ່ານຈະປະເຊີນໃນອີກ 20 ປີຂ້າງໜ້າ. ທ່ານກຳລັງທົດສອບຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານັ້ນເອງ.

ໃນເວລາຈິງ.

ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງທ່ານ.

4 ຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສຳລັບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວແບບ DIY ທີ່ປອດໄພ

ໃຫ້ຈະແຈ້ງ: ການສ້າງກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວຂອງທ່ານເອງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ. ແຕ່ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເຮັດພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານຕອບສະໜອງທຸກໆຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າຂ້າມແມ້ແຕ່ອັນດຽວ, ທ່ານກໍຄວນຊື້ກ່ອງທີ່ເຮັດສຳເລັດຮູບແລ້ວ.

ຂໍ້ກຳນົດທີ #1: ອົງປະກອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ DC ທີ່ມີມາດຕະຖານແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ

ລາຍການຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານສຳລັບກ່ອງລວມສາຍໄຟໂຊລາເຊວແບບ DIY ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້: ເຄື່ອງຕັດໄຟທຸກອັນ, ຟິວ, ແທ່ງບັດ, ຕັນ terminal, ແລະເຄື່ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນກ່ອງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສຳລັບຢ່າງໜ້ອຍ 600 ໂວນ DC.

ບໍ່ແມ່ນ 600VAC. ບໍ່ແມ່ນ “ເໝາະສົມສຳລັບໂຊລາເຊວ.” ບໍ່ແມ່ນ “ອາດຈະໃຊ້ໄດ້.” ເອກະສານຂໍ້ມູນຕ້ອງລະບຸວ່າ: “600VDC” ເປັນຕົວອັກສອນທຳມະດາ.

ເປັນຫຍັງ 600V ໃນຂະນະທີ່ແຖວຂອງທ່ານມີພຽງແຕ່ 93.4V? ສອງເຫດຜົນ. ອັນທຳອິດ, ມາດຕາ NEC 690.7 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຳນວນແຮງດັນໄຟຟ້າໂດຍອີງໃສ່ ອຸນຫະພູມທີ່ຄາດວ່າຈະເຢັນທີ່ສຸດ ໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ແຜງໂຊລາເຊວຜະລິດແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນເມື່ອເຢັນ—ສູງກວ່າ Voc ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນປ້າຍເຖິງ 10-15% ຂຶ້ນກັບເຂດອາກາດຂອງທ່ານ. ແຜງ 46.7V ຂອງທ່ານອາດຈະສູງເຖິງ 53V ແຕ່ລະແຜງໃນເຊົ້າວັນທີມັງກອນ. ສອງແຜງຕໍ່ກັນ? 106 ໂວນຕໍ່ແຖວ.

ອັນທີສອງ, ທ່ານຕ້ອງການຂອບເຂດຄວາມປອດໄພສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງຜົນກະທົບຂອບເມກ (ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແດດປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ) ແລະສຳລັບການເສື່ອມສະພາບຂອງອຸປະກອນຕາມການເວລາ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ: ຖ້າແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບຂອງທ່ານຕ່ຳກວ່າ 150VDC, ໃຫ້ໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 600VDC. ມັນບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ເກີນຄວາມຈຳເປັນ; ມັນຄືຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 ປີ.

ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາອົງປະກອບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ DC:

ເຄື່ອງຕັດໄຟ DC: ຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ ABB, Eaton, Mersen, ແລະ Littelfuse ເຮັດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບມີກ່ອງຫຸ້ມ (MCCBs) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ DC. ຄາດວ່າຈະຈ່າຍ $35-60 ຕໍ່ເຄື່ອງຕັດໄຟທຽບກັບ $12-18 ສຳລັບເຄື່ອງຕັດໄຟ AC ທີ່ທຽບເທົ່າກັນ. ກວດເບິ່ງມາດຕະຖານ DC “UL 489 supplement” ຫຼືເຄື່ອງໝາຍ “IEC 60947-2 DC”.
ຟິວສ໌: Ferraz Shawmut, Mersen, ແລະ Littelfuse ສະເໜີຟິວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ PV ທີ່ມີມາດຕະຖານ 600VDC ຫາ 1000VDC. ໃຊ້ຟິວ 15A ສຳລັບແຜງຂະໜາດ 350W ມາດຕະຖານ (ຄຳນວນເປັນ Isc × 1.56 ຕາມ NEC 690.8). ລາຄາ: $8-15 ຕໍ່ຟິວ ບວກກັບ $25-40 ຕໍ່ບ່ອນໃສ່ຟິວ.
ແທ່ງບັດ: ທອງແດງ ຫຼື ອາລູມີນຽມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ 90°C. ປົກກະຕິແລ້ວ bus bars ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ AC ໃຊ້ໄດ້ດີ, ແຕ່ໃຫ້ກວດສອບສະເພາະຂອງວັດສະດຸທີ່ສາມາດຮອງຮັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ DC (1.5-2.0 A/mm² ສໍາລັບທອງແດງ).

ສໍາລັບການ-ເຄັດລັບ#໑: ເຄື່ອງໝາຍ “48V” ຢູ່ເທິງອຸປະກອນ AC ບໍ? ມັນໝາຍເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແຜງຂອງທ່ານ. ລະບົບແບັດເຕີຣີ 48V ຂອງທ່ານມີສາຍ 93.4V ທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນ DC ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ 600VDC ທີ່ເໝາະສົມ.

ຂໍ້ກໍານົດ #2: UL 1741-Enclosure ທີ່ລະບຸໄວ້ ຫຼື ການປ້ອງກັນທີ່ທຽບເທົ່າ

ກ່ອງໂລຫະເອງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດໃນເວລາທີ່ສ້າງກ່ອງ solar combiner DIY.

ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເທິງຫລັງຄາ, ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍ NEMA 3R (ກັນຝົນ) ຫຼື IP54 (ປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະນໍ້າກະແຈກກະຈາຍ) enclosure ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ. ແຜງພາຍໃນ NEMA 1 ບໍ່ເໝາະສົມ. enclosure ຕ້ອງ:

ຮອງຮັບການໝູນວຽນຄວາມຮ້ອນ: ອຸນຫະພູມເທິງຫລັງຄາປ່ຽນແປງ 80-100°F ຕໍ່ມື້. enclosure ຕ້ອງການ gaskets ທີ່ຮັກສາການຜະນຶກຂອງພວກເຂົາ, knockouts ທີ່ບໍ່ແຕກຈາກການຂະຫຍາຍ / ການຫົດຕົວ, ແລະສີທີ່ບໍ່ລອກອອກແລະປົນເປື້ອນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.

ໃຫ້ການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍ: DC breakers ສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ນໍາກະແສໄຟຟ້າ. ຖ້າບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ເໝາະສົມ, ອຸນຫະພູມພາຍໃນສາມາດເກີນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງສ່ວນປະກອບເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ຊອກຫາ enclosures ທີ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ຄິດໄລ່ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຫຼາຍກວ່າການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນສູງສຸດຂອງສາຍຂອງທ່ານ.

ລວມມີຂໍ້ກໍານົດການຕໍ່ສາຍດິນທີ່ເໝາະສົມ: enclosure ຂອງທ່ານຕ້ອງການ grounding bus bars ທີ່ອຸທິດຕົນດ້ວຍ mechanical lugs (ບໍ່ແມ່ນ spring clips) ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສໍາລັບ #6 AWG ທອງແດງຕໍ່າສຸດ. ທຸກໆພື້ນຜິວໂລຫະພາຍໃນກ່ອງຕ້ອງຖືກຜູກມັດກັບດິນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ—NEC 690.43 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມັນ.

ການກວດສອບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: enclosure NEMA 3R ທີ່ເໝາະສົມທີ່ມີຂະໜາດສໍາລັບ 5-6 ສາຍ (ປະມານ 12″ × 16″ × 6″) ແລ່ນ $80-150. enclosure ທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດກາງແຈ້ງທີ່ມີ knockouts, bus bars, ແລະ mounting hardware ທີ່ຖືກຕ້ອງ? $120-200. ນັ້ນແມ່ນ 50-60% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງກ່ອງ combiner DIY ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຄິດວ່າ “ຂ້ອຍຈະໃຊ້ແຜງ AC ແລະເພີ່ມຝາປິດທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ,” ຢຸດ. ຝາປິດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຝົນອອກຈາກສະວິດໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ຊົ່ວຄາວ—ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນ NEMA 3R ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ອາໄສຢູ່ນອກ 24/7 ເປັນເວລາ 25 ປີ.

ຂໍ້ກໍານົດ #3: ການປ້ອງກັນ Arc Fault (ການປະຕິບັດຕາມ NEC 690.11)

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການສ້າງກ່ອງ solar combiner DIY ສ່ວນໃຫຍ່ລົ້ມເຫລວໃນການກວດສອບລະຫັດ.

NEC 690.11 ບັງຄັບໃຫ້ arc fault circuit interrupters (AFCI) ສໍາລັບລະບົບ PV ໃດໆທີ່ມີວົງຈອນ DC ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ 80 ໂວນ ຫຼື ສູງກວ່າ. ສາຍ 93.4V ຂອງທ່ານ? ທ່ານເກີນຂອບເຂດ 17%. AFCI ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.

ສິ່ງທີ່ AFCI ເຮັດຕົວຈິງ: ມັນຕິດຕາມກວດກາລາຍເຊັນໄຟຟ້າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານວົງຈອນ DC ແລະກວດພົບຮູບແບບສຽງສະເພາະຂອງ arc fault—ສັນຍານທີ່ວຸ້ນວາຍ, ຄວາມຖີ່ສູງທີ່ປາກົດຂຶ້ນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໂດດຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງ. ເມື່ອກວດພົບ, ມັນຈະຂັດຂວາງວົງຈອນທັນທີກ່ອນທີ່ arc ສາມາດ ignite ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຈື່ຈໍາ The Arc That Won’t Die ບໍ? AFCI ຖືກອອກແບບມາສະເພາະເພື່ອຂ້າສິ່ງນັ້ນ.

ສອງທາງເລືອກຂອງທ່ານ:

ທາງເລືອກ 1 – Inverter ທີ່ມີ AFCI ປະສົມປະສານ: inverters ສາຍທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ (SMA, SolarEdge, Fronius, ແລະອື່ນໆ) ມີການກວດສອບ arc fault ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ UL 1741. ຖ້າ inverter ຂອງທ່ານມີສິ່ງນີ້, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ AFCI ແຍກຕ່າງຫາກໃນກ່ອງ combiner DIY ຂອງທ່ານ. ກວດສອບສິ່ງນີ້ໂດຍການກວດສອບແຜ່ນສະເພາະຂອງ inverter ຂອງທ່ານສໍາລັບ “UL 1741 AFCI compliant” ຫຼື “NEC 690.11 arc fault protection.”

ທາງເລືອກ 2 – ອຸປະກອນ AFCI ແບບ Standalone: ຖ້າ inverter ຂອງທ່ານບໍ່ມີ AFCI, ທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງກວດຈັບ arc fault ທີ່ລະບຸໄວ້ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນກ່ອງ combiner ຂອງທ່ານຫຼືພາຍໃນ 6 ຟຸດຂອງມັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີລາຄາ $200-400 ແລະຕ້ອງການສາຍເພີ່ມເຕີມ. ຍີ່ຫໍ້ປະກອບມີ Sensata, Eaton, ແລະ Mersen. ສິ່ງນີ້ຢ່າງດຽວອາດຈະເຮັດໃຫ້ກ່ອງ combiner DIY ຂອງທ່ານມີລາຄາແພງກວ່າການຊື້ກ່ອງທີ່ເຮັດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ຖ້າສາຍ DC ຂອງທ່ານແລ່ນຢູ່ໃນທໍ່ໂລຫະຫຼືສາຍເຄເບີ້ນໂລຫະ, ແລະບໍ່ເຄີຍອອກຈາກ raceway ໂລຫະນັ້ນລະຫວ່າງແຜງແລະ inverter, ທ່ານສາມາດຂ້າມ AFCI ໄດ້. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ? ການຕິດຕັ້ງເທິງຫລັງຄາໃຊ້ສາຍ PV ທີ່ເປີດເຜີຍດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ AFCI ແມ່ນຕ້ອງການ.

ສໍາລັບການ-ເຄັດລັບ#໒: DC arcs ບໍ່ຕາຍເມື່ອທ່ານກົດສະວິດ—ພວກມັນສືບຕໍ່ເຜົາໄຫມ້ຢູ່ທີ່ 35,000°F ຈົນກ່ວາຖືກສະກັດກັ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. AFCI ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສະກັດກັ້ນພວກມັນກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະເລີ່ມຕົ້ນໄຟ.

ຂໍ້ກໍານົດ #4: ການຕິດສະຫຼາກແລະເອກະສານທີ່ເໝາະສົມ (NEC 690.7, 690.15)

ຜູ້ກວດກາລະຫັດຈະ red-tag ການຕິດຕັ້ງກ່ອງ solar combiner DIY ຂອງທ່ານສໍາລັບປ້າຍທີ່ຂາດຫາຍໄປໄວກວ່າສໍາລັບການເລືອກສ່ວນປະກອບທີ່ຫນ້າສົງໄສ.

ປ້າຍທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນກ່ອງ combiner DIY ຂອງທ່ານ:

1. ປ້າຍແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດ (NEC 690.7):

ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດ: 106V

ປ້າຍນີ້ຕ້ອງຖືກວາງໄວ້ເທິງພາຍນອກຂອງກ່ອງ combiner ແລະເບິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດ enclosure.

2. ການກໍານົດ DC combiner (NEC 690.15):

ຄໍາເຕືອນ:

3. ການກໍານົດຕົວນໍາ (NEC 690.31):
ທຸກໆສາຍທີ່ເຂົ້າມາຕ້ອງຖືກຕິດສະຫຼາກດ້ວຍສະຖານທີ່ແຫຼ່ງຂອງມັນ:

“STRING 1 – ARRAY NORTH”
“STRING 2 – ARRAY NORTH”
“STRING 3 – ARRAY SOUTH”
ແລະອື່ນໆ.

4. ປ້າຍຕົວນໍາ electrode grounding (ຖ້າມີ):
ຖ້າຕົວນໍາ grounding ຂອງທ່ານສິ້ນສຸດຢູ່ໃນກ່ອງ combiner, ໃຫ້ຕິດສະຫຼາກມັນຕໍ່ NEC 690.47.

ໃຊ້ຫຼັກຊັບປ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນກາງແຈ້ງ (ປ້າຍ polyester 3M ຫຼື Brady ທີ່ມີຫມຶກທົນທານຕໍ່ UV). ປ້າຍເຈ້ຍທີ່ພິມຢູ່ໃນແຂນເສື້ອທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດຈະບໍ່ຜ່ານການກວດກາ—ພວກມັນເສື່ອມໂຊມໄວເກີນໄປ.

ເອກະສານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ:

ແຜນວາດເສັ້ນດຽວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕັ້ງຄ່າສາຍແລະແຮງດັນໄຟຟ້າ
Datasheets ສ່ວນປະກອບພິສູດຄະແນນ DC
ການຄິດໄລ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ NEC 690.7 ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ
NEC 690.8 ການຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າ

ຮັກສາສໍາເນົາພາຍໃນກ່ອງ combiner ໃນຖົງເອກະສານທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ. ຜູ້ກວດກາອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາ.

ຄະນິດສາດທີ່ແທ້ຈິງ: $300 Combiner Box vs. The Alternative

ມາລົມກັນເລື່ອງເງິນ. ເງິນທີ່ແທ້ຈິງ.

ບັນຊີລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ອງ solar combiner DIY ທີ່ປະຕິບັດຕາມຂອງທ່ານ:

NEMA 3R enclosure ທີ່ມີ breaker mounts: $120
ຫ້າ DC-rated 15A breakers ຢູ່ທີ່ $45 ແຕ່ລະອັນ: $225
DC-rated bus bars ແລະ terminals: $60
Hardware, ປ້າຍ, ສາຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່: $40
ລວມ: $445

ລໍຖ້າ. ກ່ອງ combiner ທີ່ເຮັດໄວ້ລ່ວງໜ້າ UL 1741-listed ລາຄາ $320. “ການປະຫຍັດ DIY” ຂອງທ່ານ? ທ່ານກໍາລັງສູນເສຍ $125 ບວກກັບ 6-8 ຊົ່ວໂມງຂອງການປະກອບແລະເວລາສາຍ.

ແຕ່ນັ້ນແມ່ນສົມມຸດວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ AFCI ແຍກຕ່າງຫາກ. ເພີ່ມອຸປະກອນ $300 ນັ້ນບໍ? ດຽວນີ້ເຈົ້າຢູ່ທີ່ $745 ທຽບກັບ $320 ສໍາລັບກ່ອງທີ່ເຮັດໄວ້ລ່ວງໜ້າທີ່ປະກອບມີ AFCI ລວມ.

ຄະນິດສາດບໍ່ໄດ້ຜົນສໍາລັບໂຄງການກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY ສ່ວນໃຫຍ່. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງສໍາລັບ 10+ ສາຍທີ່ກ່ອງທີ່ເຮັດໄວ້ລ່ວງຫນ້າລາຄາແພງ (ຫຼາຍກວ່າ $800), ຫຼືທ່ານຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນຮ້ານ, ກ່ອງລວມ DIY ມັກຈະ ຫຼາຍກວ່າ ລາຄາແພງກວ່າການຊື້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ນີ້ແມ່ນຄະນິດສາດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນແທ້ໆ:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໄຟຟ້າຫນຶ່ງຄັ້ງ: $50,000-$250,000 ໃນຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ້າງ, ຂຶ້ນກັບເວລາທີ່ພະແນກດັບເພີງມາຮອດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າປະກັນໄພຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນຫຼັງຈາກໄຟຟ້າ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 20-40% ສໍາລັບ 3-5 ປີ = ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ $1,200-$3,000.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍປະກັນໄພເພາະວ່າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້: 100% ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ = ສິ່ງທີ່ໄຟໄຫມ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັນຫາການອະນຸຍາດໃນເວລາທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຂາຍເຮືອນຂອງທ່ານ: ການຊັກຊ້າ, ການກວດກາຄືນໃຫມ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ລະຫັດ = $2,000-$8,000.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ $240 ນັ້ນບໍ? ມັນບໍ່ໄດ້ຊື້ປ້າຍກໍາກັບທີ່ສວຍງາມ. ມັນກໍາລັງຊື້ຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈທີ່ທຸກໆອົງປະກອບໄດ້ຖືກທົດສອບການທໍລະມານສໍາລັບຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນຫລັງຄາ. ມັນກໍາລັງຊື້ອຸປະກອນທີ່ປະຕິບັດຕາມການປະກັນໄພທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ. ມັນກໍາລັງຊື້ຮາດແວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ກວດກາທີ່ຈະບໍ່ຊັກຊ້າການອະນຸຍາດຂອງທ່ານເປັນເວລາສາມເດືອນ.

专业提示#3： ທັກສະ DIY ທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນການຄິດໄລ່ວິທີການສ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ - ມັນແມ່ນການຮູ້ວ່າແຈໃດທີ່ທ່ານສາມາດຕັດແລະແຈໃດທີ່ຕັດຄືນ. ກ່ອງລວມຕັດຄືນ.

ເມື່ອ DIY ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕົວຈິງ

ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດບົດຄວາມນີ້ສໍາລັບ “ບໍ່ເຄີຍສ້າງຫຍັງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.” ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນມີໂອກາດ DIY ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຫຼາຍ:

ໂຄງການ DIY ທີ່ສະຫຼາດ:

Racking ແລະ mounting: ທ່ານສາມາດອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງລະບົບການຕິດຕັ້ງກະດານຂອງທ່ານເອງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນເປັນກົນຈັກ, ມັນສາມາດກວດສອບໄດ້, ແລະບໍ່ມີ Arc That Won't Die ພະຍາຍາມຂ້າທ່ານຖ້າທ່ານເຮັດຜິດພາດ.
Conduit runs: ແລ່ນ EMT ຫຼື PVC conduit ຈາກກ່ອງລວມຂອງທ່ານໄປຫາ inverter ຂອງທ່ານ? ໂຄງການ DIY ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມການຄິດໄລ່ການຕື່ມຂໍ້ມູນ conduit NEC.
System monitoring: ການເພີ່ມການຕິດຕາມການປະຕິບັດ, ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຊື່ອມໂຍງ IoT ເພື່ອຕິດຕາມລະບົບຂອງທ່ານ? ໄປປ່າທໍາມະຊາດ. ກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນທ່ານສູນເສຍຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ.

ໂຄງການ DIY ທີ່ບໍ່ສົນໃຈ:

ກ່ອງລວມ (ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາ)
DC disconnects ລະຫວ່າງ combiner ແລະ inverter (ບັນຫາຄືກັນ: ການຂັດຂວາງ arc DC, ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ)
Inverter installation (ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ສັບສົນ, ຈຸດເຊື່ອມໂຍງ AC/DC)
Service panel interconnections (ຕ້ອງການຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນເຂດອໍານາດສານສ່ວນໃຫຍ່)

ຮູບແບບ? ຖ້າມັນບັນທຸກ DC ແຮງດັນສູງຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລິການໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ, ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼືຊື້ອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້. ຖ້າມັນເປັນໂຄງສ້າງ, ກົນຈັກ, ຫຼືການຕິດຕາມແຮງດັນຕ່ໍາ, DIY ໄປ.

The Bottom Line: ສ້າງ Smart, ບໍ່ພຽງແຕ່ລາຄາຖືກ

ຖ້າທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນໄກ, ທ່ານກໍາລັງກ້າວຫນ້າ 90% ຂອງຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ DIY. ທ່ານກໍາລັງຖາມຄໍາຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້:

The Arc That Won't Die: DC arcs ບໍ່ໄດ້ດັບເອງຄືກັບ AC arcs. ພວກເຂົາເຜົາໄຫມ້ຢູ່ທີ່ 35,000°F ຈົນກ່ວາຖືກສະກັດກັ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ອຸປະກອນ AC ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສິ່ງນີ້. The 48V Confusion: ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນແຮງດັນສາຍຂອງທ່ານ. ລະບົບ 48V ນັ້ນມີສາຍ 93.4V ທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບ 600VDC, ບໍ່ແມ່ນແຜງ AC ທີ່ປ່ຽນແປງ.

The Voltage Rating Trap: ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ AC ບໍ່ໄດ້ແປເປັນ DC. ເຄື່ອງຕັດໄຟ 240VAC ອາດຈະປອດໄພພຽງແຕ່ 48VDC. ສາຍ 93.4V ຂອງທ່ານເກີນຄວາມສາມາດ DC ຂອງອຸປະກອນ AC ສ່ວນໃຫຍ່. The Compliance Cost: ການສ້າງກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY ທີ່ປະຕິບັດຕາມລະຫັດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ $445-$745. ການຊື້ກ່ອງທີ່ເຮັດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ UL 1741-listed? $320. ຄະນິດສາດບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ DIY ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າທີ່ກໍາຫນົດເອງ.

ທ່ານສາມາດສ້າງກ່ອງລວມຂອງທ່ານເອງໄດ້ບໍ? ແມ່ນແລ້ວ. ດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງ, enclosures ທີ່ເຫມາະສົມ, ການປ້ອງກັນ AFCI, ແລະການຕິດສະຫຼາກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນເປັນໄປໄດ້. ທ່ານຄວນ? ອາດຈະບໍ່ແມ່ນ. ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະລະເຫີຍເມື່ອທ່ານກໍານົດລາຄາອົງປະກອບ DC-rated ແລະ AFCI. ການລົງທຶນເວລາ (8-10 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການສ້າງຄັ້ງທໍາອິດ, 4-6 ສໍາລັບການຕໍ່ມາ) ບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນເຫດຜົນສໍາລັບການປະຫຍັດຂອບເຂດ. ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຖ້າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜິດພາດ - ການປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍປະກັນໄພນັ້ນ, ການປະຕິເສດການອະນຸຍາດນັ້ນ, ປ້າຍສີແດງຂອງຜູ້ກວດກາ - ເຊັດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນໃດໆ.

ການເຄື່ອນໄຫວ DIY ທີ່ແທ້ຈິງ? ຮູ້ເວລາທີ່ຈະສ້າງແລະເວລາທີ່ຈະຊື້.

ປະຫຍັດພະລັງງານ DIY ຂອງທ່ານສໍາລັບ racking, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, conduit runs, ພາກສ່ວນຂອງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານຕົວຈິງແລ້ວ multiplies ເງິນຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ.

ແລະແຜງ $60 Square D ນັ້ນຢູ່ໃນ garage ຂອງທ່ານ? ໃຊ້ມັນບ່ອນທີ່ມັນເປັນຂອງ - ໃນວົງຈອນ AC, ບ່ອນທີ່ສູນຂ້າມເຮັດໃຫ້ການຍົກຫນັກແລະ arcs ຕາຍດ້ວຍຕົນເອງຄືກັບທີ່ພວກເຂົາຄວນຈະເປັນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າໃນແສງຕາເວັນ PV, ຄວາມຜິດພາດທີ່ແພງທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຄ່າ $300 ລ່ວງຫນ້າ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍປະຢັດທ່ານ $240 ໃນມື້ນີ້ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຄ່າ $50,000 ຫົກເດືອນຈາກນີ້ເມື່ອ The Arc That Won't Die ຊອກຫາສິ່ງທີ່ຕິດໄຟໄດ້. ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງບໍ?.

ກວດເບິ່ງສາຍຄົບຖ້ວນຂອງພວກເຮົາຂອງກ່ອງລວມ UL 1741-listed ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC-rated ທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບ PV ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວິສະວະກໍາແລະການທົດສອບແລ້ວ - ທ່ານໄດ້ຮັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລາຄາທີ່ເຮັດໃຫ້ DIY ເບິ່ງລາຄາແພງ.

Solar Combiner Box Placement: ເປັນຫຍັງ 'Morning Sun Only' ບໍ່ແມ່ນລາຍລະອຽດທີ່ບໍລິສຸດທີ່ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນ.

diy-solar-combiner-box-why-most-homemade-designs-a.

ທ່ານມີແຜງແສງຕາເວັນ REC 350W 10 ແຜງພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ຫ້າສາຍຂອງສອງແຜງແຕ່ລະຄົນ. ແຕ່ລະສາຍສູບອອກ 93.4 ໂວນ DC ຢູ່ທີ່ 9 amps. ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາການອອກແບບກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY ອອນໄລນ໌, ແລະທ່ານໄດ້ເຮັດຄະນິດສາດ - ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກວດສອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍານົດລາຄາກ່ອງລວມແສງຕາເວັນທີ່ເຫມາະສົມ. $300. ບາງທີ $400 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອັນຫນຶ່ງທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາລວມ. ທ່ານເບິ່ງແຜງຍ່ອຍ Square D ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນ garage ຂອງທ່ານ - ອັນທີ່ທ່ານຈ່າຍ $60 ສໍາລັບປີທີ່ຜ່ານມາ. ກ່ອງໂລຫະດຽວກັນ. ແຖບລົດເມດຽວກັນ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນດຽວກັນ. ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນຈ່າຍ 5 ເທົ່າຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງດຽວກັນ? ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ: ເນື່ອງຈາກວ່າຊ່ອງຫວ່າງລາຄາ $240 ນັ້ນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະບົບທີ່ເຮັດວຽກເປັນເວລາ 20 ປີແລະລະບົບຫນຶ່ງທີ່ຈັບໄຟໃນ 6 ເດືອນ. The Arc That Won't Die: ເປັນຫຍັງ DC ທໍາລາຍອຸປະກອນ AC ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປີດເຄື່ອງຕັດ AC ເປີດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, arc ໄຟຟ້າຈະເກີດຂື້ນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ. ມັນເປັນ plasma - ອາຍແກັສ ionized ບັນທຸກພັນ amps ຜ່ານສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນອາກາດ, ສ້າງອຸນຫະພູມທີ່ຕີ 35,000°F, ເຊິ່ງສໍາລັບການອ້າງອິງແມ່ນສີ່ເທົ່າຮ້ອນກວ່າຫນ້າດິນຂອງດວງອາທິດ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບ AC arcs: ພວກເຂົາຕາຍດ້ວຍຕົນເອງ. ຫົກສິບເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ, ພະລັງງານ AC ມາດຕະຖານຂ້າມຜ່ານສູນໂວນຍ້ອນວ່າກະແສສະຫຼັບທິດທາງ. ໃນເວລານັ້ນ - ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ milliseconds - arc ສູນເສຍແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງມັນແລະດັບ. ການຕິດຕໍ່ສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກກັນ. ວົງຈອນເປີດ. ສໍາເລັດ. DC ບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້. ເມື່ອທ່ານຂັດຂວາງ 93.4 ໂວນ DC, arc ນັ້ນຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນແລະຍັງຄົງສະຫວ່າງຢູ່ຕາບໃດທີ່ການຕິດຕໍ່ຢູ່ໃກ້ພຽງພໍທີ່ຈະຮັກສາມັນ. ບໍ່ມີສູນຂ້າມ. ບໍ່ມີການຂັດຂວາງທໍາມະຊາດ. ພຽງແຕ່ກະແສຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ຢຸດຢັ້ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຂົວຊ່ອງຫວ່າງນັ້ນດ້ວຍແມ່ນ້ໍາຂອງ plasma ທີ່ລະລາຍໂລຫະ, ຈູດ insulation, ແລະສືບຕໍ່ເຜົາໄຫມ້ຈົນກ່ວາການຕິດຕໍ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄກພຽງພໍ - ໂດຍປົກກະຕິ 3-4 ເທົ່າໄກກວ່າອຸປະກອນ AC ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ. ນີ້ແມ່ນ "The Arc That Won't Die," ແລະມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າທຸກໆອົງປະກອບພາຍໃນກ່ອງລວມ DC-rated ທີ່ແທ້ຈິງເບິ່ງແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນ AC. ໄລຍະຫ່າງການຕິດຕໍ່ແມ່ນກວ້າງກວ່າ. arc chutes (ແຜ່ນໂລຫະ zigzag ທີ່ stretch ແລະເຢັນ arc) ແມ່ນຍາວກວ່າ. ເຄື່ອງຕັດ DC ບາງອັນຍັງໃຊ້ coils ແມ່ເຫຼັກເພື່ອລະເບີດ arc ອອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄືກັບການດັບທຽນ. ແຜງຍ່ອຍ AC $60 ຂອງທ່ານບໍ່ມີສິ່ງນີ້. ເຄື່ອງຕັດຂອງມັນຖືກອອກແບບມາໂດຍສົມມຸດວ່າ arc ຈະດັບເອງຕາມທໍາມະຊາດພາຍໃນ 8 milliseconds. ເອົາ 93 ໂວນ DC ຜ່ານພວກມັນ, ແລະສົມມຸດຕິຖານນັ້ນກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການຕິດຕໍ່ພະຍາຍາມເປີດ, arc ເກີດຂື້ນ, ແລະແທນທີ່ຈະຕາຍຢູ່ທີ່ສູນຂ້າມ, ມັນພຽງແຕ່ ... ສືບຕໍ່. arc chutes ຂອງ breaker ບໍ່ຍາວພຽງພໍ. ການແຍກການຕິດຕໍ່ບໍ່ກວ້າງພຽງພໍ. ວັດສະດຸບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ DC arcing ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນທີ່ສຸດ, ຫນຶ່ງໃນສອງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ: ການຕິດຕໍ່ weld ຮ່ວມກັນ (ປິດວົງຈອນຢ່າງຖາວອນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຄິດວ່າມັນ "ປິດ"), ຫຼືອົງປະກອບພາຍໃນຂອງ breaker ລະລາຍແລະລົ້ມເຫລວ catastrophically. ບໍ່ມີຜົນໄດ້ຮັບໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງທ່ານປິດຢ່າງປອດໄພເມື່ອທ່ານຕ້ອງການມັນ. The 48V Confusion: ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານ ≠ ແຮງດັນສາຍຂອງທ່ານນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ແຜນການກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY ສ່ວນໃຫຍ່ໄປຂ້າງທາງ. ທ່ານເຫັນ "ລະບົບ 48V" ໃນເອກະສານການວາງແຜນຂອງທ່ານ. ທ່ານຊອກຫາແຜງຍ່ອຍ AC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ "48 ໂວນ." ການຈັບຄູ່ທີ່ສົມບູນແບບ, ຖືກຕ້ອງບໍ? ຜິດພາດໃນສາມນັບ. ທໍາອິດ: ການຈັດອັນດັບຫມໍ້ໄຟ 48V ນັ້ນແມ່ນແຮງດັນ nominal - ຈຸດປະຕິບັດງານສະເລ່ຍ. ຫມໍ້ໄຟ 48V ຂອງທ່ານຕົວຈິງແລ້ວເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 40V (discharge) ແລະ 58V (charging). ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະຫນາດກ່ອງລວມ, ແຕ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ວ່າຕົວເລກເຄື່ອນທີ່ໄປມາ. ອັນທີສອງ: ສາຍແສງຕາເວັນຂອງທ່ານບໍ່ສົນໃຈວ່າແບດເຕີລີ່ຂອງທ່ານແລ່ນຢູ່ແຮງດັນໃດ. ແຕ່ລະແຜງ REC 350W ມີແຮງດັນວົງຈອນເປີດ (Voc) ຂອງ 46.7V. ສອງແຜງໃນຊຸດ? ນັ້ນແມ່ນ 93.4 ໂວນ - ເກືອບສອງເທົ່າຂອງແຮງດັນຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານ - ແລະນັ້ນແມ່ນຕົວເລກທີ່ກ່ອງລວມ DIY ຂອງທ່ານຕ້ອງຈັດການ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ລວມ 48V; ທ່ານກໍາລັງລວມຫ້າສາຍ 93.4V ແຍກຕ່າງຫາກເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນຜົນຜະລິດ DC ຫນຶ່ງ. ອັນທີສາມ - ແລະນີ້ແມ່ນ The Voltage Rating Trap: ເມື່ອແຜງ AC-rated ເວົ້າວ່າ "48 ໂວນ," ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ 48 ໂວນ AC. ຖ້າມັນມີການຈັດອັນດັບ DC ໃດໆ (ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້), ມັນຖືກຝັງຢູ່ໃນການພິມທີ່ດີແລະຕ່ໍາກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຄື່ອງຕັດທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 240VAC ອາດຈະປອດໄພພຽງແຕ່ 48VDC. ແຜງທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 480VAC? ບາງທີ 60-80VDC ຖ້າທ່ານໂຊກດີ. ເປັນຫຍັງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ? ກັບຄືນໄປບ່ອນ The Arc That Won't Die. ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ AC ສົມມຸດວ່າ arc ດັບຕາມທໍາມະຊາດ. ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ DC ສົມມຸດວ່າ arc ຕໍ່ສູ້ກັບຄືນໄປບ່ອນແລະພະຍາຍາມຮັກສາຕົວເອງໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງຂວາງ. ແຮງດັນ DC ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ມັນສາມາດເຕັ້ນໄປຫາ, ແລະກົນໄກການຂັດຂວາງທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າທີ່ຈໍາເປັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຜງ Square D "ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 48V"? ເຖິງແມ່ນວ່ານັ້ນແມ່ນການຈັດອັນດັບ DC (ກວດເບິ່ງ datasheet - ຂ້ອຍຈະລໍຖ້າ), ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມຍູ້ 93.4V ຜ່ານມັນ. ທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 195% ຂອງແຮງດັນການອອກແບບຂອງມັນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂອບຄວາມປອດໄພ; ນັ້ນແມ່ນໂມງຈັບເວລາ. ສິ່ງທີ່ $240 ຊື້ໃຫ້ທ່ານແທ້ໆ: ພາຍໃນ UL 1741 Certification "ມັນເປັນພຽງແຕ່ສະຕິກເກີ UL," ທ່ານອາດຈະຄິດ. "ຂ້ອຍສາມາດຂ້າມສິ່ງນັ້ນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ DIY ໄດ້." ແຕ່ UL 1741 - ມາດຕະຖານສໍາລັບກ່ອງລວມແສງຕາເວັນແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ - ບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າກ່ອງຂອງທ່ານມີມຸມມົນແລະວຽກສີທີ່ສວຍງາມ. ມັນກໍາລັງທົດສອບວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານລອດຊີວິດຈາກຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະບົບ PV ທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ອງລວມຜ່ານເພື່ອຫາລາຍຊື່ UL 1741 ນັ້ນ: ການທົດສອບຄວາມຜິດພາດຂອງ arc DC: ເຄື່ອງຕັດສາມາດຂັດຂວາງ arc ຢູ່ທີ່ແຮງດັນສາຍເຕັມພາຍໃຕ້ກະແສສູງສຸດບໍ? ພວກເຂົາທົດສອບສິ່ງນີ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງ. ເຄື່ອງຕັດແຜງ AC ຂອງທ່ານ? ບໍ່ເຄີຍທົດສອບສໍາລັບ DC arcing. ສູນເທື່ອ. ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ: ເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອສອງສາຍສັ້ນເຂົ້າກັນໂດຍບັງເອີນ, ຖິ້ມ 90 amps ຜ່ານແຖບລົດເມທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 20? ການທົດສອບເປີດເຜີຍທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດ 10-20 × ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈະລະລາຍ, ລະລາຍຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງແທນທີ່ຈະຢູ່ເທິງຫລັງຄາຂອງທ່ານ. ການຂີ່ລົດຖີບອຸນຫະພູມ: ກ່ອງລວມຫລັງຄາແກວ່ງຈາກ -40°F ຄືນລະດູຫນາວເຖິງ 140°F ມື້ລະດູຮ້ອນພາຍໃຕ້ແສງແດດໂດຍກົງ. UL ຂີ່ລົດຖີບອຸປະກອນຜ່ານ extremes ເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ໂຫລດຢ່າງເຕັມທີ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຈະວ່າງຫຼັງຈາກສາມປີຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຮ້ອນ? ພວກເຂົາລົ້ມເຫລວໃນຫ້ອງທົດສອບ. ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ: ການຈັດອັນດັບ NEMA 3R ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການຕົກແຕ່ງ. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າກ່ອງລອດຊີວິດຈາກຝົນແນວນອນ, ບໍ່ສະສົມນ້ໍາກ້ອນທີ່ຂັດຂວາງການລະບາຍອາກາດ, ແລະຮັກສາຂີ້ຝຸ່ນອອກຈາກແຖບລົດເມເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ. ແຜງຍ່ອຍ garage ຂອງທ່ານແມ່ນ NEMA 1 - ອອກແບບມາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນທີ່ສວຍງາມ, ສະອາດໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຍົກລະດັບ $240 ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວັດສະດຸ. ເຄື່ອງຕັດ DC-rated ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງທີ $30 ແທນທີ່ຈະເປັນ $12 ສໍາລັບເຄື່ອງຕັດ AC. enclosure ໂລຫະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອີກ $50. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ? ມັນເປັນຊົ່ວໂມງວິສະວະກໍາທີ່ໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ແລະການທົດສອບເພື່ອພິສູດມັນ. ເມື່ອທ່ານຂ້າມ UL 1741, ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຂາດສະຕິກເກີ. ທ່ານກໍາລັງຂາດ 10,000 ຊົ່ວໂມງຂອງການທົດສອບການທໍາລາຍທີ່ກໍານົດຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທັງຫມົດທີ່ກ່ອງທີ່ຕິດຢູ່ເທິງຫລັງຄາຂອງທ່ານຈະປະເຊີນຫນ້າໃນ 20 ປີຂ້າງຫນ້າ. ທ່ານກໍາລັງທົດສອບເບຕ້າຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. ໃນເວລາຈິງ. ຢູ່ເທິງຫລັງຄາຂອງທ່ານ. 4 ຂໍ້ກໍານົດທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY ທີ່ປອດໄພໃຫ້ຈະແຈ້ງ: ການສ້າງກ່ອງລວມແສງຕາເວັນຂອງທ່ານເອງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ. ແຕ່ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເຮັດພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານຕອບສະຫນອງທຸກໆຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້. ຂ້າມແມ້ແຕ່ຫນຶ່ງ, ແລະທ່ານຈະດີກວ່າການຊື້ກ່ອງທີ່ເຮັດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ຂໍ້ກໍານົດ #1: ອົງປະກອບ DC-Rated ທີ່ມີການຈັດອັນດັບແຮງດັນທີ່ເຫມາະສົມລາຍການຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານສໍາລັບກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້: ທຸກໆເຄື່ອງຕັດ, fuse, ແຖບລົດເມ, ບລັອກ terminal, ແລະ disconnect ພາຍໃນກ່ອງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບແຮງດັນ DC ແລະສໍາລັບຢ່າງຫນ້ອຍ 600 ໂວນ DC. ບໍ່ແມ່ນ 600VAC. ບໍ່ແມ່ນ "ເຫມາະສົມສໍາລັບແສງຕາເວັນ." ບໍ່ແມ່ນ "ອາດຈະດີ." datasheet ຕ້ອງລະບຸ: "600VDC" ໃນຂໍ້ຄວາມທໍາມະດາ. ເປັນຫຍັງ 600V ເມື່ອສາຍຂອງທ່ານມີພຽງແຕ່ 93.4V? ສອງເຫດຜົນ. ທໍາອິດ, NEC Article 690.7 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ແຮງດັນໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມທີ່ຄາດວ່າຈະເຢັນທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ແຜງແສງຕາເວັນຜະລິດແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອເຢັນ - ສູງເຖິງ 10-15% ສູງກວ່າ nameplate Voc ຂຶ້ນກັບເຂດອາກາດຂອງທ່ານ. ແຜງ 46.7V ຂອງທ່ານອາດຈະຕີ 53V ແຕ່ລະຄົນໃນຕອນເຊົ້າເດືອນມັງກອນ. ສອງໃນຊຸດ? 106 ໂວນຕໍ່ສາຍ. ອັນທີສອງ, ທ່ານຕ້ອງການຂອບຄວາມປອດໄພສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງຜົນກະທົບຂອງຂອບເມຄ (ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແດດປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ) ແລະສໍາລັບການເສື່ອມສະພາບຂອງອຸປະກອນໃນໄລຍະເວລາ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ: ຖ້າແຮງດັນລະບົບສູງສຸດຂອງທ່ານຕໍ່າກວ່າ 150VDC, ໃຫ້ໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ມີລະດັບ 600VDC. ມັນບໍ່ແມ່ນ overkill; ມັນເປັນຕໍາ່ສຸດທີ່ສໍາລັບຊີວິດການບໍລິການ 25 ປີ. ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາອົງປະກອບ DC-rated: DC breakers: ຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ ABB, Eaton, Mersen, ແລະ Littelfuse ເຮັດໃຫ້ DC-rated molded case circuit breakers (MCCBs). ຄາດວ່າຈະຈ່າຍ $35-60 ຕໍ່ breaker ທຽບກັບ $12-18 ສໍາລັບເຄື່ອງຕັດ AC ທຽບເທົ່າ. ກວດເບິ່ງ "UL 489 supplement" DC rating ຫຼື "IEC 60947-2 DC" marking. Fuses: Ferraz Shawmut, Mersen, ແລະ Littelfuse ສະເຫນີ fuses PV-rated ທີ່ມີການຈັດອັນດັບ 600VDC ຫາ 1000VDC. ໃຊ້ fuses 15A ສໍາລັບແຜງ 350W ມາດຕະຖານ (ຄິດໄລ່ເປັນ Isc × 1.56 ຕໍ່ NEC 690.8). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: $8-15 ຕໍ່ fuse ບວກ $25-40 ຕໍ່ fuse holder. Bus bars: ທອງແດງຫຼືອາລູມິນຽມທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 90°C ຕໍາ່ສຸດທີ່. ແຖບລົດເມ AC-rated ຫຼາຍອັນເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ແຕ່ກວດສອບວ່າ spec ວັດສະດຸຈັດການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະແສ DC (1.5-2.0 A/mm² ສໍາລັບທອງແດງ). Pro-Tip #1: ການຫມາຍ "48V" ນັ້ນຢູ່ໃນອຸປະກອນ AC? ມັນຫມາຍເຖິງແຮງດັນຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນແຮງດັນສາຍແຜງຂອງທ່ານ. ລະບົບຫມໍ້ໄຟ 48V ຂອງທ່ານມີສາຍ 93.4V ທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນ DC ທີ່ເຫມາະສົມ 600VDC-rated. ຂໍ້ກໍານົດ #2: UL 1741-Listed Enclosure ຫຼືການປົກປ້ອງທຽບເທົ່າກ່ອງໂລຫະຕົວມັນເອງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດໃນເວລາທີ່ສ້າງກ່ອງລວມແສງຕາເວັນ DIY. ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເທິງຫລັງຄາ, ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍ NEMA 3R (rain-tight) ຫຼື IP54 (ຂີ້ຝຸ່ນແລະ splash protected) rated enclosure. ແຜງພາຍໃນ NEMA 1 ບໍ່ເຫມາະສົມ. enclosure ຕ້ອງ: ຈັດການການຂີ່ລົດຖີບຄວາມຮ້ອນ: ອຸນຫະພູມຫລັງຄາແກວ່ງ 80-100°F ປະຈໍາວັນ. enclosure ຕ້ອງການ gaskets ທີ່ຮັກສາປະທັບຕາຂອງພວກເຂົາ, knockouts ທີ່ບໍ່ແຕກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ / ການຫົດຕົວ, ແລະສີທີ່ບໍ່ flake off ແລະປົນເປື້ອນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ. ໃຫ້ການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍ: ເຄື່ອງຕັດ DC ສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ບັນທຸກກະແສ. ໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມ, ອຸນຫະພູມພາຍໃນສາມາດເກີນການຈັດອັນດັບອົງປະກອບເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ຊອກຫາ enclosures ທີ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ຄິດໄລ່ສໍາລັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ 30% ຫຼາຍກວ່າກະແສສາຍສູງສຸດຂອງທ່ານ. ປະກອບມີຂໍ Check out our complete line of UL 1741-listed combiner boxes and DC-rated protection equipment designed specifically for residential and commercial PV systems. We’ve already done the engineering and testing—you get reliable equipment at prices that make DIY look expensive.