DIY Solar Combiner Box: Warum die meisten selbstgebauten Designs Brandgefahren sind (und was Sie tatsächlich brauchen)

Der Lichtbogen, der nicht sterben will: Warum DC AC-Geräte zerstört

In dem Moment, in dem Sie einen AC-Schutzschalter unter Last öffnen, bildet sich ein elektrischer Lichtbogen zwischen den sich trennenden Kontakten. Es ist Plasma – ionisiertes Gas, das Tausende von Ampere durch das transportiert, was früher Luft war, und Temperaturen erzeugt, die 19.400 °C erreichen, was zum Vergleich viermal heißer ist als die Oberfläche der Sonne.

Aber hier ist die Sache mit AC-Lichtbögen: Sie sterben von selbst.

Sechzig Mal pro Sekunde durchläuft der Standard-Wechselstrom Null Volt, wenn die Stromrichtung wechselt. In genau diesem Moment – der nur Millisekunden dauert – verliert der Lichtbogen seine Energiequelle und erlischt. Die Kontakte bewegen sich weiter auseinander. Stromkreis öffnet sich. Fertig.

DC macht das nicht.

Wenn Sie 93,4 Volt DC unterbrechen, leuchtet dieser Lichtbogen auf und bleibt so lange bestehen, wie die Kontakte nahe genug beieinander sind, um ihn aufrechtzuerhalten. Es gibt keinen Nulldurchgang. Keine natürliche Unterbrechung. Nur kontinuierlicher, unerbittlicher Strom, der versucht, diese Lücke mit einem Fluss von Plasma zu überbrücken, der Metall schmilzt, Isolierung entzündet und weiterbrennt, bis die Kontakte physisch weit genug getrennt sind – typischerweise 3-4 Mal weiter als AC-Geräte ausgelegt sind.

Dies ist “Der Lichtbogen, der nicht sterben will”, und deshalb sieht jede Komponente in einer echten DC-Nenn-Combiner-Box anders aus als AC-Geräte. Der Kontaktabstand ist größer. Die Lichtbogenlöschkammern (diese Zickzack-Metallplatten, die den Lichtbogen dehnen und kühlen) sind länger. Einige DC-Schutzschalter verwenden sogar Magnetspulen, um den Lichtbogen physisch auszublasen, wie beim Auslöschen einer Kerze.

Ihr $60 AC-Unterpanel hat nichts davon.

Seine Schutzschalter sind so ausgelegt, dass der Lichtbogen innerhalb von 8 Millisekunden auf natürliche Weise erlischt. Legen Sie 93 Volt DC durch sie hindurch, und diese Annahme wird zu einer Belastung. Die Kontakte versuchen sich zu öffnen, der Lichtbogen bildet sich, und anstatt am Nulldurchgang zu sterben, geht er einfach... weiter. Die Lichtbogenlöschkammern des Schutzschalters sind nicht lang genug. Die Kontakttrennung ist nicht breit genug. Die Materialien sind nicht für anhaltende DC-Lichtbogenbildung ausgelegt.

Schließlich passiert eines von zwei Dingen: Die Kontakte verschweißen sich (und schließen den Stromkreis dauerhaft, selbst wenn Sie denken, er sei “aus”), oder die internen Komponenten des Schutzschalters schmelzen und versagen katastrophal. Keines der beiden Ergebnisse beinhaltet, dass Ihr Solarsystem sicher herunterfährt, wenn Sie es benötigen.

Die 48V-Verwirrung: Ihre Batteriespannung ≠ Ihre Strangspannung

Hier gehen die meisten DIY-Solar-Combiner-Box-Pläne schief.

Sie sehen “48V-System” in Ihren Planungsdokumenten. Sie finden ein AC-Unterpanel mit der Nennspannung “48 Volt”. Perfekte Übereinstimmung, oder?

Falsch in dreifacher Hinsicht.

Zuerst: Diese 48V-Batterie-Nennspannung ist die Nennspannung – der durchschnittliche Betriebspunkt. Ihre 48V-Batterie arbeitet tatsächlich zwischen 40V (entladen) und 58V (geladen). Nicht relevant für die Dimensionierung der Combiner-Box, aber wichtig zu wissen, dass sich die Zahlen ändern.

Zweitens: Ihre Solarstränge kümmern sich nicht darum, mit welcher Spannung Ihre Batterien betrieben werden. Jedes REC 350W-Modul hat eine Leerlaufspannung (Voc) von 46,7V. Zwei Module in Reihe? Das sind 93,4 Volt – fast das Doppelte Ihrer Batteriespannung – und das ist die Zahl, die Ihre DIY-Combiner-Box verarbeiten muss. Sie kombinieren nicht 48V; Sie kombinieren fünf separate 93,4V-Stränge zu einem DC-Ausgangsstromkreis.

Drittens – und das ist die Spannungsbewertungsfalle: Wenn ein AC-Nenn-Panel “48 Volt” sagt, bedeutet das 48 Volt AC. Wenn es überhaupt eine DC-Nennspannung hat (die meisten haben keine), ist sie im Kleingedruckten versteckt und dramatisch niedriger. Ein Schutzschalter mit einer Nennspannung von 240VAC ist möglicherweise nur bis 48VDC sicher. Ein Panel mit einer Nennspannung von 480VAC? Vielleicht 60-80VDC, wenn Sie Glück haben.

Warum der massive Unterschied? Zurück zu "Der Lichtbogen, der nicht sterben will". AC-Spannungsnennwerte gehen davon aus, dass der Lichtbogen auf natürliche Weise erlischt. DC-Spannungsnennwerte gehen davon aus, dass der Lichtbogen sich wehrt und versucht, sich über größere Lücken aufrechtzuerhalten. Je höher die DC-Spannung, desto breiter die Lücke, die sie überspringen kann, und desto robuster muss der Unterbrechungsmechanismus sein.

Also dieses Square D-Panel “mit einer Nennspannung von 48V”? Selbst wenn dies eine DC-Nennspannung ist (überprüfen Sie das Datenblatt – ich warte), versuchen Sie, 93,4V durch es hindurchzuschieben. Sie arbeiten mit 195% seiner Auslegungsspannung. Das ist keine Sicherheitsmarge; das ist ein Countdown-Timer.

Was Ihnen $240 tatsächlich bringt: Innerhalb der UL 1741-Zertifizierung

“Es ist nur ein UL-Aufkleber”, könnten Sie denken. “Ich kann das für ein DIY-Setup überspringen.”

Aber UL 1741 – der Standard für Solar-Combiner-Boxen und Verbindungseinrichtungen – prüft nicht, ob Ihre Box abgerundete Ecken und eine schöne Lackierung hat. Es testet, ob Ihre Geräte die genauen Ausfallmodi überleben, die in realen PV-Systemen auftreten.

Folgendes durchläuft eine Combiner-Box, um diese UL 1741-Listung zu erhalten:

DC-Lichtbogenfehlerprüfung: Können die Schutzschalter einen Lichtbogen bei voller Strangspannung unter maximalem Strom unterbrechen? Sie testen dies Hunderte Male. Die Schutzschalter Ihres AC-Panels? Nie auf DC-Lichtbogenbildung getestet. Null Mal.

Kurzschlussstromprüfung: Was passiert, wenn zwei Stränge versehentlich kurzgeschlossen werden und 90 Ampere durch eine Stromschiene geleitet werden, die für 20 ausgelegt ist? Der Test setzt jeden Verbindungspunkt Fehlerströmen aus, die das 10-20-fache des normalen Betriebsstroms betragen. Alles, was schmelzen wird, schmilzt im Labor anstatt auf Ihrem Dach.

Temperaturwechsel: Combiner-Boxen auf dem Dach schwingen von -40 °C Winternächten zu 60 °C Sommertagen unter direkter Sonne. UL führt die Geräte unter Volllast durch diese Extreme. Verbindungen, die sich nach drei Jahren thermischer Ausdehnung lösen würden? Sie versagen in der Testkammer.

Schutz der Umwelt: Diese NEMA 3R-Bewertung ist nicht dekorativ. Sie bedeutet, dass die Box horizontalem Regen standhält, kein Eis ansammelt, das die Belüftung blockiert, und Staub von den Stromschienen fernhält, selbst wenn sie in einer staubigen industriellen Umgebung montiert ist. Ihr Garagen-Unterpanel ist NEMA 1 – ausgelegt für eine schöne, saubere Innenanwendung bei Raumtemperatur.

Die tatsächlichen Kosten für dieses $240-Upgrade sind nicht die Materialien. Ein DC-Nenn-Schutzschalter kostet vielleicht $30 anstelle von $12 für einen AC-Schutzschalter. Das Metallgehäuse kostet weitere $50. Der Rest? Es sind die Ingenieurstunden, die dafür aufgewendet wurden, sicherzustellen, dass diese Komponenten unter Worst-Case-Bedingungen zuverlässig zusammenarbeiten, und die Tests, um dies zu beweisen.

Wenn Sie UL 1741 überspringen, fehlt Ihnen nicht nur ein Aufkleber. Ihnen fehlen 10.000 Stunden zerstörerischer Tests, die jeden einzelnen Ausfallmodus identifiziert haben, dem Ihre auf dem Dach montierte Box in den nächsten 20 Jahren ausgesetzt sein wird. Sie testen diese Ausfallmodi selbst in der Beta-Phase.

In Echtzeit.

Auf Ihrem Dach.

4 Nicht verhandelbare Anforderungen für eine sichere DIY-Solar-Combiner-Box

Seien wir ehrlich: Der Bau Ihrer eigenen Solar-Combiner-Box ist technisch möglich. Aber es lohnt sich nur, wenn Sie jede einzelne dieser Anforderungen erfüllen. Überspringen Sie auch nur eine, und Sie wären besser dran, die vorgefertigte Box zu kaufen.

Anforderung 1: DC-Nennkomponenten mit korrekten Spannungsnennwerten

Ihre Einkaufsliste für eine DIY-Solar-Combiner-Box beginnt hier: Jeder Schutzschalter, Sicherung, Stromschiene, terminal block, und Trennschalter in dieser Box muss explizit für DC-Spannung und für mindestens 600 Volt DC ausgelegt sein.

Nicht 600VAC. Nicht “geeignet für Solar”. Nicht “wahrscheinlich in Ordnung”. Das Datenblatt muss Folgendes angeben: “600VDC” im Klartext.

Warum 600V, wenn Ihre Stränge nur 93,4V haben? Zwei Gründe. Erstens erfordert NEC Artikel 690.7 Spannungsberechnungen basierend auf der kältesten erwarteten Temperatur an Ihrem Standort. Solarmodule erzeugen bei Kälte eine höhere Spannung – bis zu 10-15% höher als die Nenn-Voc, abhängig von Ihrer Klimazone. Ihre 46,7V-Module könnten an einem Januarmorgen jeweils 53V erreichen. Zwei in Reihe? 106 Volt pro Strang.

Zweitens benötigen Sie eine Sicherheitsmarge für transiente Spannungsspitzen während Wolkenkanteneffekten (wenn sich die Sonnenlichtintensität schnell ändert) und für Geräteverschlechterung im Laufe der Zeit. Industriestandard: Wenn Ihre maximale Systemspannung unter 150VDC liegt, verwenden Sie 600VDC-Nennkomponenten. Es ist nicht übertrieben; es ist das Minimum für eine Lebensdauer von 25 Jahren.

Woher Sie DC-Nennkomponenten beziehen können:

• DC-Schutzschalter: Hersteller wie ABB, Eaton, Mersen und Littelfuse stellen DC-Nenn-Kompaktleistungsschalter (MCCBs) her. Rechnen Sie mit $35-60 pro Schutzschalter gegenüber $12-18 für gleichwertige AC-Schutzschalter. Achten Sie auf die DC-Nennung “UL 489 supplement” oder die Kennzeichnung “IEC 60947-2 DC”.
• Sicherungen: Ferraz Shawmut, Mersen und Littelfuse bieten PV-Nenn-Sicherungen mit 600VDC bis 1000VDC Nennwerten an. Verwenden Sie 15A-Sicherungen für Standard-350W-Module (berechnet als Isc × 1,56 gemäß NEC 690.8). Kosten: $8-15 pro Sicherung plus $25-40 pro Sicherungshalter.
• Stromschienen: Kupfer oder Aluminium mit einer Nennleistung von mindestens 90 °C. Viele AC-Nenn-Stromschienen funktionieren gut, aber überprüfen Sie, ob die Materialspezifikation die DC-Stromdichte (1,5-2,0 A/mm² für Kupfer) verarbeiten kann.

Pro-Tipp #1: Diese “48V”-Kennzeichnung auf AC-Geräten? Sie bezieht sich auf Ihre Batteriespannung, nicht auf Ihre Modulstrangspannung. Ihr 48V-Batteriesystem hat 93,4V-Stränge, die ordnungsgemäße 600VDC-Nenn-DC-Geräte benötigen.

Anforderung #2: UL 1741-Gelistetes Gehäuse oder gleichwertiger Schutz

Das Metallgehäuse selbst ist wichtiger, als Sie beim Bau einer DIY-Solar-Combiner-Box denken.

Für die Installation auf dem Dach benötigen Sie mindestens ein NEMA 3R (regendichtes) oder IP54 (staub- und spritzwassergeschütztes) Gehäuse. NEMA 1-Innenraumgehäuse sind nicht geeignet. Das Gehäuse muss:

Thermische Zyklen bewältigen: Die Temperaturen auf dem Dach schwanken täglich um 80-100°F. Das Gehäuse benötigt Dichtungen, die ihre Abdichtung beibehalten, Ausbrüche, die nicht durch Ausdehnung/Kontraktion reißen, und Farbe, die nicht abblättert und elektrische Verbindungen verunreinigt.

Für ausreichende Belüftung sorgen: DC-Leistungsschalter erzeugen Wärme, wenn sie Strom führen. Ohne ausreichende Belüftung können die Innentemperaturen die Nennwerte der Komponenten überschreiten, selbst wenn die Umgebungstemperatur akzeptabel ist. Achten Sie auf Gehäuse mit einer Belüftung, die für mindestens 30 % mehr Wärmelast als Ihr maximaler Strangstrom berechnet ist.

Ordnungsgemäße Erdungsvorkehrungen treffen: Ihr Gehäuse benötigt dedizierte Erdungssammelschienen mit mechanischen Kabelschuhen (keine Federklemmen), die für mindestens #6 AWG Kupfer ausgelegt sind. Jede Metalloberfläche im Inneren des Gehäuses muss mit der Erde verbunden sein. Dies ist nicht optional – NEC 690.43 schreibt dies vor.

Realitätscheck der Kosten: Ein ordnungsgemäßes NEMA 3R-Gehäuse in der Größe für 5-6 Stränge (ca. 12″ × 16″ × 6″) kostet 80-150 $. Ein wetterfestes, für den Außenbereich geeignetes Gehäuse mit den richtigen Ausbrüchen, Sammelschienen und Montagezubehör? 120-200 $. Das sind 50-60 % Ihrer gesamten DIY-Combiner-Box-Kosten.

Wenn Sie denken: “Ich verwende einfach das AC-Panel und füge eine wetterfeste Abdeckung hinzu”, hören Sie auf. Diese Abdeckungen sind dafür ausgelegt, die Schalter bei kurzzeitigem Gebrauch vor Regen zu schützen – und nicht, um einen kontinuierlichen NEMA 3R-Schutz für Geräte zu bieten, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 25 Jahre lang im Freien stehen.

Anforderung #3: Lichtbogenfehlerschutz (NEC 690.11-Konformität)

Hier scheitern die meisten DIY-Solar-Combiner-Box-Bauten an der Code-Inspektion.

NEC 690.11 schreibt Lichtbogenfehlerschutzschalter (AFCI) für jedes PV-System mit DC-Stromkreisen vor, die mit 80 Volt oder höher. betrieben werden. Ihre 93,4-V-Stränge? Sie liegen 17 % über dem Grenzwert. AFCI ist nicht verhandelbar.

Was AFCI tatsächlich tut: Es überwacht die elektrische Signatur des Stroms, der durch die DC-Stromkreise fließt, und erkennt das spezifische Rauschmuster eines Lichtbogenfehlers – das chaotische, hochfrequente Signal, das auftritt, wenn Strom über eine Lücke springt. Wenn er erkannt wird, unterbricht er sofort den Stromkreis, bevor der Lichtbogen in der Nähe befindliche Materialien entzünden kann.

Erinnern Sie sich an den Lichtbogen, der nicht sterben will? AFCI wurde speziell entwickelt, um ihn zu töten.

Ihre zwei Optionen:

Option 1 – Wechselrichter mit integriertem AFCI: Die meisten modernen Strangwechselrichter (SMA, SolarEdge, Fronius usw.) verfügen über eine integrierte Lichtbogenfehlererkennung gemäß UL 1741. Wenn Ihr Wechselrichter dies hat, benötigen Sie keinen separaten AFCI in Ihrer DIY-Combiner-Box. Überprüfen Sie dies, indem Sie das Datenblatt Ihres Wechselrichters auf “UL 1741 AFCI-konform” oder “NEC 690.11 Lichtbogenfehlerschutz” überprüfen.”

Option 2 – Standalone-AFCI-Gerät: Wenn Ihr Wechselrichter keinen AFCI enthält, benötigen Sie einen gelisteten Lichtbogenfehlerdetektor, der in Ihrer Combiner-Box oder innerhalb von 6 Fuß davon installiert ist. Diese kosten 200-400 $ und erfordern zusätzliche Verkabelung. Zu den Marken gehören Sensata, Eaton und Mersen. Allein dies könnte Ihre DIY-Combiner-Box teurer machen als der Kauf einer vorgefertigten.

Exception: Wenn Ihre DC-Verkabelung in Metallrohren oder metallummantelten Kabeln verläuft und diese Metallkabelrinne zwischen den Modulen und dem Wechselrichter nie verlässt, können Sie AFCI überspringen. Aber realistisch? Bei Dachinstallationen werden freiliegende PV-Kabel mit MC4-Steckverbindern verwendet, was bedeutet, dass AFCI erforderlich ist.

Pro-Tipp #2: DC-Lichtbögen sterben nicht, wenn Sie den Schalter umlegen – sie brennen bei 35.000 °F weiter, bis sie physisch unterdrückt werden. AFCI ist die Art und Weise, wie Sie sie unterdrücken, bevor sie Brände verursachen.

Anforderung #4: Ordnungsgemäße Kennzeichnung und Dokumentation (NEC 690.7, 690.15)

Code-Inspektoren werden Ihre DIY-Solar-Combiner-Box-Installation wegen fehlender Etiketten schneller beanstanden als wegen fragwürdiger Komponentenauswahl.

Erforderliche Etiketten auf Ihrer DIY-Combiner-Box:

1. Etikett für maximale DC-Spannung (NEC 690.7):

MAXIMALE DC-SPANNUNG: 106V

Dieses Etikett muss außen an der Combiner-Box angebracht und ohne Öffnen des Gehäuses sichtbar sein.

2. DC-Combiner-Identifikation (NEC 690.15):

WARNUNG:

3. Leiteridentifikation (NEC 690.31):
Jeder eingehende Strang muss mit seinem Ursprungsort gekennzeichnet sein:

• “STRANG 1 – ARRAY NORD”
• “STRANG 2 – ARRAY NORD”
• “STRANG 3 – ARRAY SÜD”
• usw.

4. Etikett für Erdungsleiter (falls zutreffend):
Wenn Ihr Erdungsleiter in der Combiner-Box endet, kennzeichnen Sie ihn gemäß NEC 690.47.

Verwenden Sie Etikettenmaterial für den Außenbereich (3M- oder Brady-Polyesteretiketten mit UV-beständiger Tinte). Gedruckte Papieretiketten in wetterfesten Hüllen bestehen die Inspektion nicht – sie zersetzen sich zu schnell.

Benötigte Dokumentation:

• Einpoliges Diagramm, das die Strangkonfiguration und die Spannungen zeigt
• Datenblätter der Komponenten, die die DC-Nennwerte belegen
• Berechnung, die die maximale Spannung gemäß NEC 690.7 zeigt
• Stromberechnungen gemäß NEC 690.8

Bewahren Sie Kopien in einem wetterfesten Dokumentenbeutel im Inneren der Combiner-Box auf. Inspektoren können diese anfordern.

Die reale Mathematik: 300 $-Combiner-Box vs. die Alternative

Reden wir über Geld. Echtes Geld.

Ihre konforme DIY-Solar-Combiner-Box-Teileliste:

• NEMA 3R-Gehäuse mit Leistungsschalterhalterungen: 120 $
• Fünf DC-Leistungsschalter mit 15 A zu je 45 $: 225 $
• DC-Sammelschienen und -Klemmen: 60 $
• Hardware, Etiketten, Kabel, Steckverbinder: 40 $
• Gesamt: 445 $

Warten Sie. Die vorgefertigte, UL 1741-gelistete Combiner-Box kostet 320 $. Ihre “DIY-Ersparnisse”? Sie verlieren 125 $ plus 6-8 Stunden Montage- und Verdrahtungszeit.

Aber das setzt voraus, dass Sie keinen separaten AFCI benötigen. Fügen Sie dieses 300 $-Gerät hinzu? Jetzt sind Sie bei 745 $ gegenüber 320 $ für die vorgefertigte Box, die einen integrierten AFCI enthält.

Die Rechnung geht für die meisten DIY-Solar-Combiner-Box-Projekte nicht auf. Sofern Sie nicht für 10+ Stränge bauen, wo vorgefertigte Boxen teuer werden (über 800 $), oder Sie eine kundenspezifische Konfiguration benötigen, die nicht von der Stange erhältlich ist, sind DIY-Combiner-Boxen oft mehr teurer als der Kauf ordnungsgemäß zertifizierter Geräte.

Hier ist die Rechnung, die wirklich zählt:

Kosten eines elektrischen Brandes: 50.000 bis 250.000 € Sachschaden, je nachdem, wann die Feuerwehr eintrifft.

Kosten für die Erhöhung der Hausratversicherung nach einem elektrischen Brand: 20-40 % Erhöhung für 3-5 Jahre = 1.200-3.000 € zusätzliche Kosten.

Kosten für die Ablehnung eines Versicherungsanspruchs, weil Sie nicht gelistete Geräte verwendet haben: 100 % des Schadens = was auch immer der Brand kostet.

Kosten für Genehmigungsprobleme, wenn Sie versuchen, Ihr Haus zu verkaufen: Verzögerungen, Nachprüfungen, potenzielle Kosten für Auftragnehmer, um den Code einzuhalten = 2.000-8.000 €.

Dieser Preisunterschied von 240 €? Es geht nicht darum, ein schickes Etikett zu kaufen. Es geht darum, die Gewissheit zu haben, dass jede einzelne Komponente auf die genauen Ausfallarten hin, die auf Dächern auftreten, auf Herz und Nieren geprüft wurde. Es geht darum, versicherungskonforme Geräte zu kaufen, die Ihre Police nicht ungültig machen. Es geht darum, von Inspektoren zugelassene Hardware zu kaufen, die Ihre Genehmigung nicht um drei Monate verzögert.

Pro-Tipp #3: Die wahre DIY-Fähigkeit besteht nicht darin, herauszufinden, wie man alles selbst baut, sondern darin zu wissen, an welchen Ecken man sparen kann und an welchen nicht. Combiner-Boxen sparen nicht.

Wann DIY wirklich sinnvoll ist

Verwechseln Sie diesen Artikel nicht mit “Bauen Sie niemals etwas selbst”. Solaranlagen bieten viele legitime DIY-Möglichkeiten:

Intelligente DIY-Projekte:

• Gestell und Montage: Sie können Ihr eigenes Panel-Montagesystem absolut entwerfen und installieren. Es ist mechanisch, es ist überprüfbar, und es gibt keinen "Arc That Won't Die", der versucht, Sie zu töten, wenn Sie etwas falsch machen.
• Kabelkanäle: Verlegen Sie EMT- oder PVC-Kabelkanäle von Ihrer Combiner-Box zu Ihrem Wechselrichter? Tolles DIY-Projekt. Befolgen Sie einfach die NEC-Berechnungen zur Kabelkanalbelegung.
• Systemüberwachung: Hinzufügen von Leistungsüberwachung, Datenprotokollierung, sogar IoT-Integrationen zur Verfolgung Ihres Systems? Toben Sie sich aus. Im schlimmsten Fall verlieren Sie einige Daten.

Rücksichtslose DIY-Projekte:

• Combiner-Boxen (wie wir bereits besprochen haben)
• DC-Trennschalter zwischen Combiner und Wechselrichter (gleiche Probleme: DC-Lichtbogenunterbrechung, Spannungsfestigkeit)
• Wechselrichterinstallation (komplexe elektrische Anschlüsse, AC/DC-Integrationspunkte)
• Anschlüsse an der Service-Panel (erfordert in den meisten Gerichtsbarkeiten einen zugelassenen Elektriker)

Das Muster? Wenn es Hochspannungs-DC führt oder an Ihren Hauptstromanschluss angeschlossen ist, beauftragen Sie Fachleute oder kaufen Sie gelistete Geräte. Wenn es sich um strukturelle, mechanische oder Niederspannungsüberwachung handelt, können Sie selbst Hand anlegen.

Das Fazit: Bauen Sie intelligent, nicht nur billig

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie bereits 90 % der DIY-Solarinstallateure voraus. Sie stellen die richtigen Fragen.

Das haben Sie gelernt:

Der Lichtbogen, der nicht sterben will: DC-Lichtbögen verlöschen nicht von selbst wie AC-Lichtbögen. Sie brennen bei 19.400 °C, bis sie physisch unterdrückt werden. AC-Geräte sind dafür nicht ausgelegt.

Die 48V-Verwirrung: Ihre Batteriespannung ist nicht Ihre Stringspannung. Dieses 48V-System hat 93,4V-Strings, die 600VDC-Geräte benötigen, keine umgebauten AC-Panels.

Die Spannungsfestigkeitsfalle: AC-Spannungsfestigkeiten lassen sich nicht in DC übersetzen. Ein 240VAC-Schutzschalter ist möglicherweise nur bis 48VDC sicher. Ihre 93,4V-Strings überschreiten die DC-Fähigkeit der meisten AC-Geräte.

Die Compliance-Kosten: Der Bau einer codekonformen DIY-Solar-Combiner-Box kostet 445-745 €. Der Kauf einer vorgefertigten UL 1741-gelisteten Box? 320 €. Die Rechnung unterstützt DIY nicht, es sei denn, Sie benötigen kundenspezifische Konfigurationen.

Können Sie technisch gesehen Ihre eigene Combiner-Box bauen? Ja. Mit den richtigen Komponenten, geeigneten Gehäusen, AFCI-Schutz und korrekter Kennzeichnung ist es möglich.

Sollten Sie? Wahrscheinlich nicht. Die Kosteneinsparungen verpuffen, sobald Sie DC-Komponenten und AFCI bepreisen. Der Zeitaufwand (8-10 Stunden für den ersten Bau, 4-6 für die folgenden) rechtfertigt selten die marginalen Einsparungen. Und die Haftung, wenn etwas schief geht – die Ablehnung des Versicherungsanspruchs, die Ablehnung der Genehmigung, das rote Etikett des Inspektors – macht jeden finanziellen Vorteil zunichte.

Der eigentliche DIY-Schritt? Wissen, wann man bauen und wann man kaufen sollte.

Sparen Sie Ihre DIY-Energie für die Gestelle, die Überwachungssysteme, die Kabelkanäle, die Teile von Solaranlagen, bei denen Ihre Anstrengung Ihr Geld tatsächlich vervielfacht, anstatt nur Ihr Risiko zu erhöhen.

Und dieses 60 € Square D-Panel in Ihrer Garage? Verwenden Sie es dort, wo es hingehört – in einem AC-Stromkreis, wo der Nulldurchgang die schwere Arbeit erledigt und Lichtbögen von selbst sterben, wie sie es sollen.

Denn in Solar-PV ist der teuerste Fehler nicht der, der Sie im Voraus 300 € kostet. Es ist der, der Ihnen heute 240 € spart und Sie in sechs Monaten 50.000 € kostet, wenn der Lichtbogen, der nicht sterben will, etwas Brennbares findet.