Kotak Penggabung Solar DIY: Mengapa Kebanyakan Reka Bentuk Buatan Sendiri Merupakan Bahaya Kebakaran (Dan Apa Yang Sebenarnya Anda Perlukan)

Arka Yang Tidak Akan Padam: Mengapa DC Memusnahkan Peralatan AC

Saat anda membalikkan pemutus AC terbuka di bawah beban, arka elektrik terbentuk antara sesentuh yang terpisah. Ia adalah plasma—gas terion yang membawa beribu-ribu amp melalui apa yang dahulunya udara, menghasilkan suhu yang mencecah 35,000°F, yang sebagai rujukan adalah empat kali lebih panas daripada permukaan matahari.

Tetapi inilah perkara tentang arka AC: ia padam dengan sendirinya.

Enam puluh kali sesaat, kuasa AC standard melintasi sifar volt apabila arus berselang arah. Pada saat yang tepat itu—berlangsung hanya beberapa milisaat—arka kehilangan sumber tenaganya dan padam. Sesentuh terus bergerak menjauh. Litar terbuka. Selesai.

DC tidak melakukan ini.

Apabila anda mengganggu 93.4 volt DC, arka itu menyala dan terus menyala selagi sesentuh cukup dekat untuk menampungnya. Tiada lintasan sifar. Tiada gangguan semula jadi. Hanya arus berterusan dan tidak henti-henti yang cuba merapatkan jurang itu dengan sungai plasma yang mencairkan logam, menyalakan penebat, dan terus membakar sehingga sesentuh telah terpisah secara fizikal cukup jauh—biasanya 3-4 kali lebih jauh daripada peralatan AC direka bentuk.

Ini ialah “Arka Yang Tidak Akan Padam,” dan inilah sebabnya setiap komponen di dalam kotak penyambung berkadar DC sebenar kelihatan berbeza daripada peralatan AC. Jarak sesentuh lebih lebar. Saluran arka (plat logam zigzag yang meregang dan menyejukkan arka) lebih panjang. Sesetengah pemutus DC malah menggunakan gegelung magnet untuk meniup arka secara fizikal, seperti memadamkan lilin.

Subpanel AC anda tidak mempunyai semua ini.

Pemutusnya direka bentuk dengan anggapan arka akan padam secara semula jadi dalam masa 8 milisaat. Letakkan 93 volt DC melaluinya, dan anggapan itu menjadi liabiliti. Sesentuh cuba membuka, arka terbentuk, dan bukannya padam pada lintasan sifar, ia hanya… berterusan. Saluran arka pemutus tidak cukup panjang. Pemisahan sesentuh tidak cukup lebar. Bahan tidak dinilai untuk arka DC berterusan.

Akhirnya, salah satu daripada dua perkara berlaku: sesentuh mengimpal bersama (menutup litar secara kekal walaupun anda fikir ia “mati”), atau komponen dalaman pemutus cair dan gagal secara dahsyat. Tiada satu pun hasil melibatkan sistem solar anda yang dimatikan dengan selamat apabila anda memerlukannya.

Kekeliruan 48V: Voltan Bateri Anda ≠ Voltan Rentetan Anda

Di sinilah kebanyakan rancangan kotak penyambung solar DIY menjadi salah.

Anda melihat “sistem 48V” dalam dokumen perancangan anda. Anda menemui subpanel AC yang dinilai untuk “48 volt.” Padanan yang sempurna, bukan?

Salah pada tiga kiraan.

Pertama: Penarafan bateri 48V itu ialah nominal voltan—titik operasi purata. Bateri 48V anda sebenarnya beroperasi antara 40V (dinyahcas) dan 58V (mengecas). Tidak relevan untuk saiz kotak penyambung, tetapi penting untuk mengetahui nombor bergerak.

Kedua: Rentetan solar anda tidak peduli pada voltan bateri anda beroperasi. Setiap panel REC 350W mempunyai voltan litar terbuka (Voc) sebanyak 46.7V. Dua panel secara bersiri? Itu 93.4 volt—hampir dua kali ganda voltan bateri anda—dan itulah nombor yang perlu dikendalikan oleh kotak penyambung DIY anda. Anda tidak menggabungkan 48V; anda menggabungkan lima rentetan 93.4V yang berasingan ke dalam satu litar keluaran DC.

Ketiga—dan ini ialah Perangkap Penarafan Voltan: Apabila panel berkadar AC mengatakan “48 volt,” ia bermaksud 48 volt AC. Jika ia mempunyai sebarang penarafan DC sama sekali (kebanyakan tidak), ia tertanam dalam cetakan kecil dan jauh lebih rendah. Pemutus yang dinilai untuk 240VAC mungkin hanya selamat kepada 48VDC. Panel yang dinilai untuk 480VAC? Mungkin 60-80VDC jika anda bernasib baik.

Mengapa perbezaan yang besar? Kembali kepada Arka Yang Tidak Akan Padam. Penarafan voltan AC menganggap arka padam secara semula jadi. Penarafan voltan DC menganggap arka melawan balik dan cuba menampung dirinya merentasi jurang yang lebih lebar. Semakin tinggi voltan DC, semakin lebar jurang yang boleh dilompatinya, dan semakin teguh mekanisme gangguan perlu ada.

Jadi panel Square D itu “dinilai untuk 48V”? Walaupun itu ialah penarafan DC (semak helaian data—saya akan tunggu), anda cuba menolak 93.4V melaluinya. Anda beroperasi pada 195% voltan reka bentuknya. Itu bukan margin keselamatan; itu ialah pemasa undur.

Apa Sebenarnya Yang Anda Beli: Di Dalam Pensijilan UL 1741

“Ia hanyalah pelekat UL,” anda mungkin berfikir. “Saya boleh melangkau itu untuk persediaan DIY.”

Tetapi UL 1741—standard untuk kotak penyambung solar dan peralatan saling sambung—tidak menyemak sama ada kotak anda mempunyai sudut bulat dan kerja cat yang bagus. Ia menguji sama ada peralatan anda bertahan daripada mod kegagalan yang tepat yang berlaku dalam sistem PV dunia sebenar.

Inilah yang dilalui oleh kotak penyambung untuk mendapatkan penyenaraian UL 1741 itu:

Ujian kerosakan arka DC: Bolehkah pemutus mengganggu arka pada voltan rentetan penuh di bawah arus maksimum? Mereka menguji ini beratus-ratus kali. Pemutus panel AC anda? Tidak pernah diuji untuk arka DC. Sifar kali.

Ujian arus litar pintas: Apa yang berlaku apabila dua rentetan secara tidak sengaja pintas bersama, membuang 90 amp melalui bar bas yang dinilai untuk 20? Ujian mendedahkan setiap titik sambungan kepada arus kerosakan 10-20× arus operasi normal. Segala-galanya yang akan cair, cair di makmal dan bukannya di atas bumbung anda.

Kitaran suhu: Kotak penyambung atas bumbung berayun dari malam musim sejuk -40°F hingga hari musim panas 140°F di bawah matahari langsung. UL mengitar peralatan melalui ekstrem ini semasa dimuatkan sepenuhnya. Sambungan yang akan longgar selepas tiga tahun pengembangan haba? Mereka gagal dalam ruang ujian.

Perlindungan alam sekitar: Penarafan NEMA 3R itu bukan hiasan. Ia bermakna kotak itu bertahan daripada hujan mendatar, tidak mengumpul ais yang menghalang pengudaraan, dan menjauhkan habuk daripada bar bas walaupun dipasang dalam persekitaran perindustrian yang berdebu. Subpanel garaj anda ialah NEMA 1—direka untuk penggunaan dalaman yang bagus dan bersih pada suhu bilik.

Kos sebenar peningkatan itu bukanlah bahan. Pemutus berkadar DC mungkin berharga berbanding untuk pemutus AC yang setara. Penutup logam berharga lagi. Selebihnya? Ia ialah jam kejuruteraan yang dihabiskan untuk memastikan komponen itu berfungsi bersama dengan pasti dalam keadaan kes terburuk, dan ujian untuk membuktikannya.

Apabila anda melangkau UL 1741, anda bukan sahaja kehilangan pelekat. Anda kehilangan 10,000 jam ujian pemusnah yang mengenal pasti setiap mod kegagalan yang akan dihadapi oleh kotak yang dipasang di atas bumbung anda selama 20 tahun akan datang. Anda sedang menguji beta mod kegagalan itu sendiri.

Dalam masa nyata.

Di atas bumbung anda.

4 Keperluan Yang Tidak Boleh Dirundingkan untuk Kotak Penyambung Solar DIY Yang Selamat

Biar saya jelaskan: membina kotak penyambung solar anda sendiri adalah mungkin secara teknikal. Tetapi ia hanya berbaloi dilakukan jika anda memenuhi setiap satu daripada keperluan ini. Langkau walaupun satu, dan anda lebih baik membeli kotak yang telah siap.

Keperluan 1: Komponen Berkadar DC dengan Penarafan Voltan Yang Sesuai

Senarai beli-belah anda untuk kotak penyambung solar DIY bermula di sini: setiap pemutus, fius, bar bas, blok terminal, dan putuskan sambungan di dalam kotak itu mestilah dinilai secara jelas untuk voltan DC dan untuk sekurang-kurangnya 600 volt DC.

Bukan 600VAC. Bukan “sesuai untuk solar.” Bukan “mungkin baik.” Helaian data mesti menyatakan: “600VDC” dalam teks biasa.

Mengapa 600V apabila rentetan anda hanya 93.4V? Dua sebab. Pertama, Artikel NEC 690.7 memerlukan pengiraan voltan berdasarkan suhu yang dijangkakan paling sejuk di lokasi anda. Panel solar menghasilkan voltan yang lebih tinggi apabila sejuk—sehingga 10-15% lebih tinggi daripada plat nama Voc bergantung pada zon iklim anda. Panel 46.7V anda mungkin mencecah 53V setiap satu pada pagi Januari. Dua secara bersiri? 106 volt setiap rentetan.

Kedua, anda memerlukan margin keselamatan untuk pancang voltan sementara semasa kesan tepi awan (apabila keamatan cahaya matahari berubah dengan cepat) dan untuk kemerosotan peralatan dari semasa ke semasa. Standard industri: jika voltan sistem maksimum anda di bawah 150VDC, gunakan komponen berkadar 600VDC. Ia bukan berlebihan; ia ialah minimum untuk hayat perkhidmatan 25 tahun.

Tempat untuk mendapatkan komponen berkadar DC:

• Pemutus DC: Pengeluar seperti ABB, Eaton, Mersen, dan Littelfuse membuat pemutus litar kes acuan (MCCB) berkadar DC. Jangka untuk membayar setiap pemutus berbanding untuk pemutus AC yang setara. Semak penarafan DC “tambahan UL 489” atau tanda “IEC 60947-2 DC”.
• Fius: Ferraz Shawmut, Mersen, dan Littelfuse menawarkan fius berkadar PV dengan penarafan 600VDC hingga 1000VDC. Gunakan fius 15A untuk panel 350W standard (dikira sebagai Isc × 1.56 setiap NEC 690.8). Kos: setiap fius ditambah setiap pemegang fius.
• Bar bas: Kuprum atau aluminium dinilai untuk minimum 90°C. Banyak bar bas berkadar AC berfungsi dengan baik, tetapi sahkan spesifikasi bahan mengendalikan ketumpatan arus DC (1.5-2.0 A/mm² untuk kuprum).

Pro-Tip #1: Penandaan “48V” pada peralatan AC? Ia merujuk kepada voltan bateri anda, bukan voltan rentetan panel anda. Sistem bateri 48V anda mempunyai rentetan 93.4V yang memerlukan peralatan DC berkadar 600VDC yang sesuai.

Keperluan #2: UL 1741-Enclosure Tersenarai atau Perlindungan Setara

Kotak logam itu sendiri lebih penting daripada yang anda sangka apabila membina kotak penyambung solar DIY.

Untuk pemasangan di atas bumbung, anda memerlukan sekurang-kurangnya NEMA 3R (kedap hujan) atau IP54 (dilindungi daripada habuk dan percikan) enclosure berkadar. Panel dalaman NEMA 1 tidak sesuai. Enclosure mesti:

Mengendalikan kitaran terma: Suhu bumbung berubah-ubah 80-100°F setiap hari. Enclosure memerlukan gasket yang mengekalkan pengedapnya, knockout yang tidak retak akibat pengembangan/pengecutan, dan cat yang tidak mengelupas dan mencemarkan sambungan elektrik.

Menyediakan pengudaraan yang mencukupi: Pemutus litar DC menjana haba apabila membawa arus. Tanpa pengudaraan yang betul, suhu dalaman boleh melebihi kadar komponen walaupun suhu ambien boleh diterima. Cari enclosure dengan pengudaraan yang dikira untuk sekurang-kurangnya 30% lebih beban terma daripada arus rentetan maksimum anda.

Menyertakan peruntukan pembumian yang betul: Enclosure anda memerlukan bar bas pembumian khusus dengan lug mekanikal (bukan klip spring) berkadar untuk tembaga #6 AWG minimum. Setiap permukaan logam di dalam kotak mesti diikat ke bumi. Ini bukan pilihan—NEC 690.43 memerlukannya.

Semakan realiti kos: Enclosure NEMA 3R yang sesuai bersaiz untuk 5-6 rentetan (kira-kira 12″ × 16″ × 6″) berharga $80-150. Enclosure kalis cuaca berkadar luaran dengan knockout, bar bas dan perkakasan pemasangan yang betul? $120-200. Itulah 50-60% daripada jumlah kos kotak penyambung DIY anda di situ sahaja.

Jika anda berfikir “Saya hanya akan menggunakan panel AC dan menambah penutup kalis cuaca,” berhenti. Penutup tersebut direka untuk menjauhkan hujan daripada suis semasa penggunaan seketika—bukan menyediakan perlindungan NEMA 3R berterusan untuk peralatan yang berada di luar rumah 24/7 selama 25 tahun.

Keperluan #3: Perlindungan Kerosakan Arka (Pematuhan NEC 690.11)

Di sinilah kebanyakan binaan kotak penyambung solar DIY gagal pemeriksaan kod.

NEC 690.11 mewajibkan pemutus litar kerosakan arka (AFCI) untuk mana-mana sistem PV dengan litar DC yang beroperasi pada 80 volt atau lebih tinggi. Rentetan 93.4V anda? Anda 17% melebihi ambang. AFCI tidak boleh dirundingkan.

Apa yang sebenarnya dilakukan oleh AFCI: Ia memantau tandatangan elektrik arus yang mengalir melalui litar DC dan mengesan corak hingar khusus bagi kerosakan arka—isyarat huru-hara frekuensi tinggi yang muncul apabila arus melompat merentasi jurang. Apabila dikesan, ia serta-merta mengganggu litar sebelum arka boleh menyalakan bahan berdekatan.

Ingat Arka Yang Tidak Akan Mati? AFCI direka khusus untuk membunuhnya.

Dua pilihan anda:

Pilihan 1 – Inverter dengan AFCI bersepadu: Kebanyakan inverter rentetan moden (SMA, SolarEdge, Fronius, dll.) mempunyai pengesanan kerosakan arka terbina dalam mengikut UL 1741. Jika inverter anda mempunyai ini, anda tidak memerlukan AFCI berasingan dalam kotak penyambung DIY anda. Sahkan ini dengan menyemak helaian spesifikasi inverter anda untuk “UL 1741 AFCI compliant” atau “NEC 690.11 arc fault protection.”

Pilihan 2 – Peranti AFCI kendiri: Jika inverter anda tidak menyertakan AFCI, anda memerlukan pengesan kerosakan arka tersenarai yang dipasang dalam kotak penyambung anda atau dalam jarak 6 kaki daripadanya. Ini berharga $200-400 dan memerlukan pendawaian tambahan. Jenama termasuk Sensata, Eaton dan Mersen. Ini sahaja mungkin menjadikan kotak penyambung DIY anda lebih mahal daripada membeli yang sudah siap.

Pengecualian: Jika pendawaian DC anda berjalan dalam konduit logam atau kabel bersarung logam, dan tidak pernah keluar dari laluan litar logam itu antara panel dan inverter, anda boleh melangkau AFCI. Tetapi secara realistiknya? Pemasangan di atas bumbung menggunakan wayar PV terdedah dengan penyambung MC4, yang bermaksud AFCI diperlukan.

Pro-Tip #2: Arka DC tidak mati apabila anda membalikkan suis—ia terus membakar pada 35,000°F sehingga disekat secara fizikal. AFCI ialah cara anda menyekatnya sebelum ia memulakan kebakaran.

Keperluan #4: Pelabelan dan Dokumentasi yang Betul (NEC 690.7, 690.15)

Pemeriksa kod akan menandakan pemasangan kotak penyambung solar DIY anda dengan label merah kerana label yang hilang lebih cepat daripada pilihan komponen yang meragukan.

Label yang diperlukan pada kotak penyambung DIY anda:

1. Label voltan DC maksimum (NEC 690.7):

VOLTAN DC MAKSIMUM: 106V

Label ini mesti diletakkan pada bahagian luar kotak penyambung dan boleh dilihat tanpa membuka enclosure.

2. Pengenalan penyambung DC (NEC 690.15):

AMARAN:

3. Pengenalan konduktor (NEC 690.31):
Setiap rentetan masuk mesti dilabelkan dengan lokasi sumbernya:

• “RENTETAN 1 – TATASUSUN UTARA”
• “RENTETAN 2 – TATASUSUN UTARA”
• “RENTETAN 3 – TATASUSUN SELATAN”
• dsb.

4. Label konduktor elektrod pembumian (jika berkenaan):
Jika konduktor pembumian anda berakhir di dalam kotak penyambung, labelkannya mengikut NEC 690.47.

Gunakan stok label berkadar luaran (label poliester 3M atau Brady dengan dakwat tahan UV). Label kertas bercetak dalam sarung kalis cuaca tidak akan lulus pemeriksaan—ia merosot terlalu cepat.

Dokumentasi yang anda perlukan:

• Gambar rajah satu baris yang menunjukkan konfigurasi dan voltan rentetan
• Helaian data komponen yang membuktikan kadar DC
• Pengiraan yang menunjukkan voltan maksimum NEC 690.7
• Pengiraan arus NEC 690.8

Simpan salinan di dalam kotak penyambung dalam kantung dokumen kalis cuaca. Pemeriksa mungkin memintanya.

Matematik Sebenar: Kotak Penyambung $300 lwn. Alternatif

Mari kita bercakap tentang wang. Wang sebenar.

Senarai bahagian kotak penyambung solar DIY anda yang mematuhi:

• Enclosure NEMA 3R dengan pelekap pemutus litar: $120
• Lima pemutus litar 15A berkadar DC pada $45 setiap satu: $225
• Bar bas dan terminal berkadar DC: $60
• Perkakasan, label, wayar, penyambung: $40
• Jumlah: $445

Tunggu. Kotak penyambung tersenarai UL 1741 yang sudah siap berharga $320. “Penjimatan DIY” anda? Anda kehilangan $125 ditambah 6-8 jam masa pemasangan dan pendawaian.

Tetapi itu mengandaikan anda tidak memerlukan AFCI berasingan. Tambah peranti $300 itu? Sekarang anda berada pada $745 lwn. $320 untuk kotak siap yang termasuk AFCI bersepadu.

Pengiraan tidak sesuai untuk kebanyakan projek kotak penggabung solar DIY. Kecuali anda membina untuk 10+ rentetan di mana kotak siap sedia menjadi mahal (melebihi RM800), atau anda memerlukan konfigurasi tersuai yang tidak tersedia di pasaran, kotak penggabung DIY selalunya lebih lebih mahal daripada membeli peralatan yang diperakui dengan betul.

Berikut ialah pengiraan yang benar-benar penting:

Kos satu kebakaran elektrik: RM50,000-RM250,000 dalam kerosakan struktur, bergantung pada bila bomba tiba.

Kos peningkatan premium insurans pemilik rumah selepas kebakaran elektrik: peningkatan 20-40% selama 3-5 tahun = kos tambahan RM1,200-RM3,000.

Kos penolakan tuntutan insurans kerana anda menggunakan peralatan yang tidak tersenarai: 100% daripada kerosakan = apa sahaja kos kebakaran.

Kos isu permit apabila anda cuba menjual rumah anda: Kelewatan, pemeriksaan semula, potensi kos kontraktor untuk mematuhi kod = RM2,000-RM8,000.

Perbezaan harga RM240 itu? Ia bukan membeli label mewah. Ia membeli ketenangan fikiran bahawa setiap komponen telah diuji dengan teliti untuk mod kegagalan yang tepat yang berlaku di atas bumbung. Ia membeli peralatan yang mematuhi insurans yang tidak akan membatalkan polisi anda. Ia membeli perkakasan yang diluluskan oleh pemeriksa yang tidak akan melambatkan permit anda selama tiga bulan.

专业提示 #3： Kemahiran DIY sebenar bukanlah mencari jalan untuk membina segala-galanya sendiri—ia adalah mengetahui sudut mana yang boleh anda potong dan sudut mana yang membalas. Kotak penggabung membalas.

Apabila DIY Sebenarnya Masuk Akal

Jangan salah anggap artikel ini sebagai “jangan sesekali membina apa-apa sendiri.” Pemasangan solar mempunyai banyak peluang DIY yang sah:

Projek DIY Pintar:

• Pendakap dan pemasangan: Anda pasti boleh mereka bentuk dan memasang sistem pemasangan panel anda sendiri. Ia mekanikal, ia boleh disahkan, dan tidak ada Arc Yang Tidak Akan Mati cuba membunuh anda jika anda melakukan sesuatu yang salah.
• Laluan konduit: Menjalankan konduit EMT atau PVC dari kotak penggabung anda ke penyongsang anda? Projek DIY yang hebat. Ikuti sahaja pengiraan pengisian konduit NEC.
• Pemantauan sistem: Menambah pemantauan prestasi, pengelogan data, malah integrasi IoT untuk menjejaki sistem anda? Teruskan. Kes terburuk ialah anda kehilangan beberapa data.

Projek DIY Melulu:

• Kotak penggabung (seperti yang telah kita bincangkan)
• Pemutus DC antara penggabung dan penyongsang (isu yang sama: gangguan arka DC, penarafan voltan)
• Pemasangan penyongsang (sambungan elektrik yang kompleks, titik integrasi AC/DC)
• Sambungan panel servis (memerlukan juruelektrik berlesen di kebanyakan bidang kuasa)

Coraknya? Jika ia membawa DC voltan tinggi atau menyambung ke servis elektrik utama anda, upah profesional atau beli peralatan tersenarai. Jika ia struktur, mekanikal atau pemantauan voltan rendah, DIY sahaja.

Intinya: Bina Pintar, Bukan Hanya Murah

Jika anda berjaya sampai ke tahap ini, anda sudah mendahului 90% pemasang solar DIY. Anda bertanya soalan yang betul.

Inilah yang telah anda pelajari:

Arc Yang Tidak Akan Mati: Arka DC tidak padam sendiri seperti arka AC. Ia terbakar pada 35,000°F sehingga disekat secara fizikal. Peralatan AC tidak direka untuk ini.

Kekeliruan 48V: Voltan bateri anda bukan voltan rentetan anda. Sistem 48V itu mempunyai rentetan 93.4V yang memerlukan peralatan berkadar 600VDC, bukan panel AC yang diubah suai.

Perangkap Penarafan Voltan: Penarafan voltan AC tidak diterjemahkan kepada DC. Pemutus 240VAC mungkin hanya selamat kepada 48VDC. Rentetan 93.4V anda melebihi keupayaan DC kebanyakan peralatan AC.

Kos Pematuhan: Membina kotak penggabung solar DIY yang mematuhi kod berharga RM445-RM745. Membeli kotak siap sedia yang tersenarai UL 1741? RM320. Pengiraan tidak menyokong DIY kecuali anda memerlukan konfigurasi tersuai.

Bolehkah anda membina kotak penggabung anda sendiri secara teknikal? Ya. Dengan komponen yang betul, penutup yang sesuai, perlindungan AFCI dan pelabelan yang betul, ia adalah mungkin.

Patutkah anda? Mungkin tidak. Penjimatan kos hilang sebaik sahaja anda menetapkan harga komponen berkadar DC dan AFCI. Pelaburan masa (8-10 jam untuk binaan pertama, 4-6 untuk yang berikutnya) jarang mewajarkan penjimatan marginal. Dan liabiliti jika sesuatu yang tidak kena—penolakan tuntutan insurans itu, penolakan permit itu, tag merah pemeriksa itu—menghapuskan sebarang manfaat kewangan.

Langkah DIY sebenar? Tahu bila hendak membina dan bila hendak membeli.

Jimatkan tenaga DIY anda untuk pendakap, sistem pemantauan, laluan konduit, bahagian pemasangan solar di mana usaha anda sebenarnya melipatgandakan wang anda dan bukannya hanya meningkatkan risiko anda.

Dan panel Square D RM60 di garaj anda? Gunakannya di tempat yang sepatutnya—pada litar AC, di mana lintasan sifar melakukan kerja berat dan arka mati sendiri seperti yang sepatutnya.

Kerana dalam PV solar, kesilapan yang paling mahal bukanlah yang menelan belanja RM300 di hadapan. Ia adalah yang menjimatkan RM240 hari ini dan menelan belanja RM50,000 enam bulan dari sekarang apabila Arc Yang Tidak Akan Mati menemui sesuatu yang mudah terbakar.