۱TP4T۸۰۰. این هزینه سیستم صوتی غیر فابریک بود.
تعویض دسته سیم؟ یک ۱TP4T۱,۲۰۰ دیگر. هزینه باز کردن داشبورد و ردیابی هر سیم ذوب شده؟ نپرس. کارشناس بیمه منزل که در راهروی خانه شما ایستاده و میپرسد چرا یک فیوز ۳۰ آمپری روی سیم گیج ۱۸ نصب کردهاید؟ بینظیر است—اما به روشی بد.
این چیزی است که اتفاق افتاد: سیستم صوتی ۱۲ آمپر میکشید. نصاب فکر کرد “فیوز بزرگتر = حفاظت بهتر” و یک فیوز تیغهای ۳۰ آمپری نصب کرد. به مدت سه ماه خوب کار کرد. سپس یک پیچ نصب در داخل داشبورد شل شد، سیم مثبت عایق خود را سایید و آن سیم گیج ۱۸ سعی کرد هر جریانی را که باتری میتوانست ارائه دهد—جایی در شمال ۴۰۰ آمپر—حمل کند. فیوز ۳۰ آمپری آنجا نشسته بود و هیچ کاری انجام نمیداد در حالی که سیم به یک المنت گرمایشی تبدیل میشد. تا زمانی که بو به راننده رسید، نیمی از سیمکشی داشبورد ذوب شده بود.
فیوز نپرید زیرا فیوز هرگز برای محافظت از سیستم صوتی وجود نداشت. آنجا بود تا از سیم محافظت کند.
بیشتر مردم این را برعکس متوجه میشوند. بیایید آن را اصلاح کنیم.
فیوز از دستگاه شما محافظت نمیکند (از سیم شما محافظت میکند)
این مکاشفهای است که همه چیز را تغییر میدهد: فیوز شما نگهبان سیم است، نه نگهبان دستگاه.
به آن فکر کنید. سیستم صوتی ۱TP4T۸۰۰ شما دارای حفاظت داخلی خود است—بردهای مدار با خاموشکنندههای حرارتی، تنظیمکنندههای ولتاژ، فیوزهای داخلی. لوازم الکترونیکی مدرن به طرز شگفتانگیزی در محافظت از خود خوب هستند. اما آن سیم گیج ۱۸ که از باتری شما به دستگاه میرود؟ فقط مس و عایق است. با ۵۰ آمپر به آن ضربه بزنید و به یک آتشزنه ۱TP4T۱۵ در هر فوت تبدیل میشود.
وظیفه اصلی فیوز این است که بپرد 抵达 عایق سیم ذوب میشود. دستگاه ثانویه است. در واقع، بیشتر رتبهبندیهای فیوز توصیهشده توسط سازنده کمتر از چیزی است که دستگاه از نظر فنی میتواند تحمل کند—آنها برای محافظت از سیمی که شما احتمالاً استفاده میکنید، نه حداکثر چیزی که دستگاه میتواند زنده بماند، اندازهگیری شدهاند.
این محاسباتی است که این را روشن میکند: سیم گیج ۱۸ میتواند با خیال راحت حدود ۱۶ آمپر را در تاسیسات معمولی خودرو حمل کند (بر اساس استانداردهای ABYC برای مسیرهای سیمکشی محصور). یک فیوز ۳۰ آمپری روی آن مدار قرار دهید و به سیستم الکتریکی گفتهاید “اشکالی ندارد که ۳۰ آمپر از این سیم عبور کند قبل از اینکه مدار را قطع کنید.” به جز ۳۰ آمپر از طریق سیم گیج ۱۸ گرمای کافی برای ذوب کردن عایق PVC را در کمتر از یک دقیقه در طول یک اتصال کوتاه ایجاد میکند.
این حفاظت نیست. این یک سیستم احتراق تاخیری است.
مفهوم نگهبان سیم به این معنی است: اندازه فیوز خود را ابتدا بر اساس آمپراژ سیم و سپس بر اساس الزامات دستگاه تعیین کنید. اگر دستگاه شما به یک فیوز ۲۰ آمپری نیاز دارد اما از سیم گیج ۱۸ (رتبهبندی ۱۶ آمپر) استفاده میکنید، به سیم بزرگتری نیاز دارید—نه یک فیوز بزرگتر. این بررسی را از دست بدهید و اساساً سیستم ایمنی خود را حذف کردهاید در حالی که این توهم را حفظ میکنید که محافظت میشوید.
روش اندازهگیری فیوز دو عاملی
اندازهگیری مناسب فیوز نیاز به گذراندن دو بررسی جداگانه دارد. آن را مانند یک گیت AND بولی در نظر بگیرید—هر دو شرط باید درست باشند، در غیر این صورت سیستم از کار میافتد.
عامل ۱: جریان دستگاه × ۱۲۵۱TP3T = حداقل رتبهبندی فیوز
این قانون ۱۲۵۱TP3T. فیوز شما باید ۲۵۱TP3T بزرگتر از جریان مداوم دستگاه شما باشد. چرا؟ زیرا فیوزها ابزارهای دقیقی نیستند—آنها دستگاههای حرارتی هستند که گرم میشوند و ذوب میشوند. یک فیوز ۱۰ آمپری که دقیقاً ۱۰ آمپر را حمل میکند به آرامی در طول ماهها خسته میشود و در نهایت میپرد، حتی اگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشد. حاشیه ۱۲۵۱TP3T از پرشهای مزاحم جلوگیری میکند در حالی که همچنان محافظت را فراهم میکند.
مثال: نوار نور LED شما به طور مداوم ۸ آمپر میکشد.
– ۸A × ۱.۲۵ = اندازه فیوز حداقل ۱۰A
به رتبهبندی فیوز موجود بعدی گرد کنید. اگر محاسبه شما ۱۲.۷A به شما میدهد، از یک فیوز ۱۵A استفاده میکنید (رتبهبندیهای فیوز تیغهای استاندارد: ۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰A). هرگز به پایین گرد نکنید—این پرشهای مزاحم را تضمین میکند. همیشه به اندازه موجود بعدی گرد کنید.
عامل ۲: آمپراژ سیم ≥ رتبهبندی فیوز
این بررسیای است که بیشتر مردم از آن صرف نظر میکنند. سیم شما باید برای تحمل حداقل به اندازه جریانی که فیوز شما اجازه عبور میدهد، رتبهبندی شده باشد. در واقع، بهترین روش این است که سیم باید ۱۲۵۱TP3T از رتبهبندی فیوز را برای حاشیه ایمنی تحمل کند، اما حداقل باید مطابقت داشته باشد.
همان مثال: شما یک فیوز ۱۵A برای نوار نور ۸ آمپری خود محاسبه کردید.
– نمودار گیج سیم خود را بررسی کنید: آیا از سیمی استفاده میکنید که برای ≥۱۵A رتبهبندی شده باشد؟
– ۱۸ AWG (خودرو) = رتبهبندی ۱۶A ✓ (به سختی قبول میشود، اما قابل قبول است)
– ۲۰ AWG (خودرو) = رتبهبندی ۱۱A ✗ (شکست میخورد—فیوز اجازه میدهد جریان بیشتری از آنچه سیم میتواند تحمل کند عبور کند)
اگر عامل ۲ شکست بخورد، دو گزینه دارید:
۱. اندازه سیم را برای مطابقت با نیاز فیوز افزایش دهید (راه حل بهتر)
۲. اندازه فیوز را برای مطابقت با رتبهبندی سیم کاهش دهید (فقط در صورتی که عامل ۱ هنوز قبول شود)
بررسی دو عاملی اختیاری نیست. از عامل ۱ صرف نظر کنید و پرشهای مزاحم دریافت میکنید. از عامل ۲ صرف نظر کنید و آتشسوزی دریافت میکنید.
روش ۴ مرحلهای برای اندازهگیری صحیح فیوزها
بیایید فرآیند کامل را با اعداد واقعی و سناریوهای خاص طی کنیم.
مرحله ۱: جریان مصرفی دستگاه خود را محاسبه کنید
با فرمول اساسی شروع کنید: جریان (آمپر) = توان (وات) ÷ ولتاژ (ولت)
برای سیستمهای ۱۲ ولت: I = P ÷ ۱۲
مثال واقعی: شما در حال نصب یک نوار نور LED ۱۰۰ واتی روی کامیون خود هستید.
– جریان = ۱۰۰W ÷ ۱۲V = ۸.۳۳ آمپر
این جریان مصرفی مداوم شما است—آمپراژ حالت پایدار زمانی که دستگاه به طور معمول کار میکند.
اما در اینجا جایی است که جالب میشود: جریان مداوم در مقابل جریان هجومی. برخی از دستگاهها در هنگام راهاندازی جریان بسیار بیشتری میکشند (موتورها، اینورترها، کمپرسورها). فیوزها میتوانند بدون پریدن، هجومهای کوتاه را تحمل کنند، اما باید ویژگیهای دستگاه خود را بدانید:
- بارهای مقاومتی (چراغها، بخاریها، بیشتر لوازم الکترونیکی): هجوم ≈ مداوم. از جریان مداوم برای محاسبات استفاده کنید.
- بارهای القایی (موتورها، سلونوئیدها، رلهها): هجوم = ۳-۷× مداوم. ما اینها را در مرحله ۲ بررسی خواهیم کرد.
یک نکته دیگر: اگر دستگاه شما آمپراژ را مستقیماً روی پلاک یا در دفترچه راهنما فهرست میکند، از آن عدد استفاده کنید. دقیقتر از محاسبه معکوس از وات است. سازندگان تلفات راندمان و ضریب توان را در رتبهبندیهای آمپر خود در نظر میگیرند.
مرحله ۲: قانون ۱۲۵۱TP3T را اعمال کنید (یا ۲۵۰۱TP3T برای موتورها)
جریان مداوم خود را بگیرید و در ۱.۲۵ ضرب کنید.
برای بارهای مقاومتی (چراغها، لوازم الکترونیکی، بخاریها):
– حداقل فیوز = آمپر دستگاه × ۱.۲۵
در ادامه مثال نوار نور LED:
– 8.33A × 1.25 = 10.4A
– به اندازه استاندارد بعدی گرد کنید: فیوز 15 آمپر
برای بارهای موتوری (وینچها، پمپها، فنها، کمپرسورها):
– حداقل فیوز = آمپر دستگاه × 2.5
چرا 250% برای موتورها؟ جریان هجومی. وقتی که پمپ آبکش برای اولین بار روشن میشود، ممکن است 40 آمپر برای 200 میلیثانیه بکشد قبل از اینکه به جریان 8 آمپر در حالت کار برسد. یک فیوز استاندارد 10 آمپر (125% از 8A) هر بار که پمپ شروع به کار کند، میسوزد. فاکتور 250% این افزایش جریان را در هنگام راهاندازی در نظر میگیرد.
مثال: پمپ آبکش 8 آمپر.
– 8A × 2.5 = اندازه فیوز حداقل 20 آمپر
قانون مهم گرد کردن: همیشه به اندازه فیوز موجود بعدی گرد کنید، هرگز به پایین گرد نکنید. اندازههای استاندارد فیوز تیغهای خودرو 5، 7.5، 10، 15، 20، 25، 30 آمپر هستند. اگر محاسبه شما 12 آمپر را نشان میدهد، از 15 آمپر استفاده کنید. اگر 17 آمپر را نشان میدهد، از 20 آمپر استفاده کنید. گرد کردن به پایین باعث سوختنهای مزاحم میشود؛ گرد کردن به بالا در حاشیه ایمنی لحاظ شده است.
مرحله 3: آمپراژ سیم خود را بررسی کنید
حالا برای بررسی دو فاکتوری فاکتور دوم. شما حداقل اندازه فیوز خود را تعیین کردهاید—اما آیا سیم شما میتواند آن را تحمل کند؟
آمپراژ سیم به عوامل متعددی بستگی دارد:
– گیج سیم (AWG): عدد کوچکتر = سیم ضخیمتر = آمپراژ بالاتر
– طول سیم: طولهای بیشتر به سیم بزرگتر برای افت ولتاژ نیاز دارند (جدا از آمپراژ، اما مرتبط)
– روش نصب: محصور در لوله/دسته در مقابل هوای آزاد
– دمای محیط: محفظه موتور در مقابل فضای کابین
در اینجا یک نمودار ساده شده آمپراژ سیم 12 ولت برای نصبهای معمولی خودرو آورده شده است (بر اساس مجاز بودن افت ولتاژ 3% و سیمکشی محصور):
| سیمسنج | حداکثر جریان (آمپر) | Typical Application |
|---|---|---|
| 20 AWG | 11A | چراغهای LED کوچک، لوازم جانبی |
| 18 AWG | 16A | نورپردازی متوسط، رادیوها، شارژرهای تلفن |
| 16 AWG | ۲۲الف | چراغهای بزرگتر، پریزهای برق، پمپهای کوچک |
| ۱۴ AWG | 32A | لوازم جانبی سنگین، اینورترهای کوچک |
| ۱۲ وات | ۴۱الف | اینورترهای بزرگ، لوازم جانبی با جریان بالا |
| ۱۰ وات | 55A | وینچها، اینورترهای بزرگ، فیدهای اصلی |
| ۸ وات | 73A | اینورترهای پرقدرت (1000 وات +)، توزیع اصلی |
بررسی مهم: رتبه فیوز شما باید ≤ رتبه آمپراژ سیم شما باشد.
بازگشت به نوار نور LED ما:
– فیوز محاسبه شده: 15 آمپر
– سیم پیشنهادی: 18 AWG (رتبه 16 آمپر)
– بررسی: 15A ≤ 16A ✓ قبول شد (به سختی، اما قابل قبول)
اگر به جای آن از 20 AWG (رتبه 11 آمپر) استفاده میکردید:
– بررسی: 15A ≤ 11A ✗ رد شد
– راه حل: ارتقاء به سیم 18 AWG یا بزرگتر
نکته حرفهای: وقتی به رتبه سیم نزدیک هستید (در عرض 2-3 آمپر)، یک سایز سیم بالاتر بروید. آن فیوز 15 آمپر روی سیم 18 AWG کار خواهد کرد، اما 16 AWG حاشیه حرارتی بیشتری به شما میدهد و افت ولتاژ را کاهش میدهد. سیم در مقایسه با عیبیابی مشکلات الکتریکی متناوب ارزان است.
دما نیز مهم است. آن نمودار آمپراژ سیم دمای محیط 30 درجه سانتیگراد (86 درجه فارنهایت) را فرض میکند. اگر سیم را از طریق محفظه موتور عبور میدهید که دما به 60 درجه سانتیگراد (140 درجه فارنهایت) میرسد، باید ظرفیت سیم را حدود 30% کاهش دهید. یک سیم 16 آمپر در یک محیط گرم عملاً به یک سیم 11 آمپر تبدیل میشود. وقتی شک دارید، یک سایز بزرگتر بروید.
مرحله 4: نوع فیوز را انتخاب کنید و آن را به درستی قرار دهید
شما اندازه فیوز خود را محاسبه کردهاید و تأیید کردهاید که سیم شما میتواند آن را تحمل کند. حالا: چه نوع فیوزی، و کجا قرار میگیرد؟
انواع فیوز برای سیستمهای 12 ولت:
- فیوزهای تیغهای (ATO/ATC/Mini/Maxi) — 1A تا 40A
– مزایا: ارزان، در دسترس همگانی، کدگذاری شده با رنگ، تعویض آسان
– معایب: مقاومت ضعیف در برابر لرزش بالای 20 آمپر، کنتاکتها میتوانند خورده شوند
– استفاده برای: مدارهای فردی، لوازم جانبی، نورپردازی، الکترونیک
– بهترین برای جریانها: زیر 30 آمپر - فیوزهای ANL — 30A تا 750A
– مزایا: ترمینالهای پیچی، مقاومت عالی در برابر لرزش، رتبهبندی قطع بالا
– معایب: بزرگتر، گرانتر، نیاز به نگهدارندههای خاص
– کاربرد: حفاظت از باتری اصلی، اینورترها، دستگاههای پرقدرت
– بهترین برای جریانهای: 30 آمپر و بالاتر - فیوزهای MIDI — 20 آمپر تا 100 آمپر
– مزایا: حد وسط بین فیوزهای تیغهای و ANL، جمع و جورتر از ANL
– معایب: کمتر از فیوزهای تیغهای رایج است
– کاربرد: نقاط توزیع، مدارهای با توان متوسط تا بالا
– بهترین برای جریانهای: 30-100 آمپر
برای لایت بار LED 15 آمپری ما؟ استاندارد فیوز تیغهای ATC عالی است.
حالا قسمت مهم: محل قرارگیری. وارد شوید قانون 7 اینچی.
هر فیوز باید در فاصله 7 اینچی (18 سانتیمتر) از منبع تغذیه قرار گیرد. برای مدارهای باتریدار، این به معنای فاصله 7 اینچی از ترمینال مثبت باتری است. برای مدارهایی که از یک بلوک توزیع منشعب میشوند، در فاصله 7 اینچی از نقطه توزیع.
چرا 7 اینچ؟ زیرا هر طول سیم بدون فیوز، آتشی در کمین است. اگر سیم مثبت شما از طریق عایق ساییده شود و به زمین اتصال کوتاه کند، هر اینچ بین باتری و فیوز به یک رسانا تبدیل میشود که سعی میکند صدها آمپر را عبور دهد. هفت اینچ سیم گیج 18 ممکن است 50-100 وات گرما در طول یک اتصال کوتاه مرده تولید کند—به اندازهای که عایق سیم یا مواد مجاور را در عرض چند ثانیه مشتعل کند.
خود نگهدارنده فیوز نیز مهم است:
– از نگهدارندههای فیوز با درجهبندی مناسب استفاده کنید (فیوز 30 آمپری را در نگهدارنده 10 آمپری قرار ندهید)
– ترمینالها را به درستی پرس کنید (اتصالات شل = گرما = خرابی)
– از نگهدارندههای ضد آب برای کاربردهای دریایی یا مکانهای در معرض دید استفاده کنید
– بلوکهای فیوز را برای مدارهای متعدد به جای نگهدارندههای خطی جداگانه در نظر بگیرید
یک نکته پایانی: فقط در سمت مثبت فیوز قرار دهید، هرگز در هر دو طرف. مسیر برگشت منفی (زمین) باید بدون فیوز و پیوسته باشد. فیوز کردن هر دو طرف سناریویی را ایجاد میکند که در آن یک فیوز سمت زمین سوخته، شاسی دستگاه شما را در ولتاژ باتری قرار میدهد—یک خطر شوک و آتش سوزی.
3 اشتباه خطرناک در تعیین اندازه فیوز
بیایید در مورد حالتهای خرابی صحبت کنیم که دستگاههای ایمنی را به خطرات آتش سوزی تبدیل میکنند.
اشتباه شماره 1: افسانه بزرگتر ایمنتر است
“فیوز مدام میسوخت، بنابراین من به اندازه بعدی رفتم. مشکل حل شد!”
به جز اینکه مشکل حل نشد—به تعویق افتاد. آن فیوز به دلیلی میسوخت: یا دستگاه شما جریان بیشتری از حد انتظار میکشید (شاید خراب میشد)، یا سیم شما کم اندازه بود. افزایش اندازه فیوز فقط به سیستم الکتریکی گفت “مشکل را نادیده بگیر تا زمانی که چیزی ذوب شود.”
سناریوی واقعی: مشتری اینورتر 400 واتی را روی سیم 14 AWG (رتبه 32 آمپر) نصب کرد. از فیوز 40 آمپری استفاده کرد زیرا “اینورتر به 35 آمپر نیاز دارد، بنابراین 40 اندازه بعدی است.” ریاضی درست است، درست است؟
اشتباه. تحت بار زیاد مداوم، آن اینورتر به طور مداوم 38 آمپر میکشید. فیوز 40 آمپری هرگز نپرید. سیم 14 AWG تا 90 درجه سانتیگراد گرم شد و شروع به ذوب شدن عایق کرد. هزینه: 400 دلار اینورتر (آسیب حرارتی)، 800 دلار تعویض دسته سیم، 1200 دلار دستمزد.
راه حل صحیح: سیم 10 AWG (رتبه 55 آمپر) با فیوز 40 آمپری. ظرفیت سیم از رتبه فیوز بیشتر است، همه چیز محافظت میشود.
افسانه بزرگتر ایمنتر است، سیستمهای الکتریکی بیشتری را نسبت به فیوزهای کم اندازه از بین میبرد. وقتی فیوز میسوزد، فریاد میزند “مشکل واقعی را برطرف کنید!” ساکت کردن آن با بزرگتر کردن فقط زنگ هشدار را خاموش میکند در حالی که آتش زیر خاکستر شعله ور میشود.
اشتباه شماره 2: نادیده گرفتن آمپراژ سیم (شکست نگهبان سیم)
مردم فیوزها را صرفاً بر اساس الزامات دستگاه اندازه میکنند و فراموش میکنند بررسی کنند که آیا سیم آنها میتواند از پس آن برآید یا خیر. این رایجترین راه برای دور زدن سیستم ایمنی خودتان است.
ریاضی منطقی به نظر میرسد: “استریوی من به 20 آمپر نیاز دارد، بنابراین من از فیوز 25 آمپری استفاده میکنم (قانون 125٪).” سپس سیم گیج 18 (رتبه 16 آمپر) را اجرا میکنید زیرا قبلاً در وسیله نقلیه بوده یا چیزی است که فروشگاه قطعات توصیه کرده است.
اکنون شما فیوزی دارید که با خوشحالی 25 آمپر را از سیم دارای رتبه 16 آمپر عبور میدهد. در طول یک اتصال کوتاه، آن سیم به فیوز تبدیل میشود—به جز اینکه با ذوب شدن و به طور بالقوه مشتعل کردن هر چیزی در نزدیکی آن میسوزد.
بررسی کنید: رتبه فیوز ≤ رتبه سیم. همیشه. بدون استثنا.
اشتباه شماره 3: قرار دادن نادرست فیوز (مشکل سیم بدون فیوز)
فیوز در سه فوتی باتری؟ “به اندازه کافی نزدیک است، درست است؟” نه. آن سه فوت سیم بدون فیوز یک مسئولیت است.
چرا این مهم است: یک باتری میتواند صدها آمپر در طول یک اتصال کوتاه مرده تحویل دهد—فقط با مقاومت داخلی و مقاومت سیم محدود میشود. حتی 12 اینچ سیم 14 AWG که 400 آمپر را حمل میکند، حدود 32 وات گرما در هر فوت تولید میکند. در طول 3 فوت، این تقریباً 100 وات گرمایش در سیم است. عایق ذوب میشود. سیمهای مجاور شروع به ذوب شدن میکنند. اوضاع به سرعت هیجان انگیز میشود.
قانون 7 اینچی وجود دارد زیرا آزمایش نشان داده است که 7 اینچ سیم با اندازه مناسب میتواند از یک رویداد اتصال کوتاه به اندازه کافی زنده بماند تا فیوز بدون ایجاد آسیب ثانویه بپرد. آن را به 3 فوت برسانید و قمار میکنید که فیوز قبل از اینکه عایق سیم در جایی در آن مسیر بدون فیوز از کار بیفتد، بپرد.
فیوزها را در فاصله 7 اینچی از منابع تغذیه قرار دهید. این یک پیشنهاد نیست—این تفاوت بین یک فیوز سوخته و یک آتش سوزی سیم کشی است.
سیستم خود را به درستی سیم کشی کنید (و آن را به همین شکل نگه دارید)
فیوز نگهبان سیم است—آن را طوری اندازه کنید که از سیم محافظت کند، تأیید کنید که سیم شما میتواند از پس فیوز برآید، آن را در فاصله 7 اینچی از منبع تغذیه قرار دهید.
چک لیست سریع قبل از اینکه هر مداری را برق دار کنید:
– ✓ جریان دستگاه محاسبه شده (وات ÷ 12 ولت = آمپر)
– ✓ 125٪ اعمال شده (یا 250٪ برای موتورها)
– ✓ آمپراژ سیم بررسی شده (فیوز ≤ رتبه سیم)
– ✓ فیوز در فاصله 7 اینچی از منبع تغذیه قرار داده شده است
– ✓ نوع فیوز مناسب برای سطح جریان انتخاب شده است
– ✓ تمام اتصالات به درستی پرس شده و ترمینالها برای جریان رتبه بندی شدهاند
به یاد داشته باشید که آتش سوزی استریو 800 دلاری از ابتدا؟ در اینجا نحوه انجام صحیح آن آمده است: استریو 12 آمپری، فیوز 15 آمپری (12 آمپر × 1.25)، سیم 16 AWG (رتبه 22 آمپر)، فیوز در فاصله 6 اینچی از مثبت باتری قرار داده شده است. ظرفیت سیم از رتبه فیوز بیشتر است. فیوز در فاصله 7 اینچی است. اگر آن پیچ نصب شل شود و سیم را اتصال کوتاه کند، فیوز در میلی ثانیه میپرد—مدتها قبل از اینکه سیم به اندازه کافی گرم شود تا چیزی را ذوب کند.
هزینه کل برای انجام صحیح آن: 18 دلار برای سیم مناسب، 2 دلار برای فیوز صحیح، 15 دقیقه اضافی زمان نصب.
هزینه کل برای انجام اشتباه آن: 2800 دلار و توضیح به یک تنظیم کننده بیمه که چرا فکر میکردید فیوز 30 آمپری روی سیم گیج 18 ایده خوبی است.
فیوزها ارزانترین بیمه در سیستم الکتریکی شما هستند. آنها را بر اساس ظرفیت سیم اندازه کنید، نه تفکر آرزومندانه. نگهبان سیم فقط در صورتی کار میکند که به آن اجازه دهید کارش را انجام دهد.
