Kotak Combiner Surya DIY: Mengapa Sebagian Besar Desain Buatan Sendiri Merupakan Bahaya Kebakaran (Dan Apa yang Sebenarnya Anda Butuhkan)

Busur Api yang Tidak Akan Mati: Mengapa DC Merusak Peralatan AC

Saat Anda membalik pemutus AC terbuka saat berbeban, busur listrik terbentuk di antara kontak yang terpisah. Itu adalah plasma—gas terionisasi yang membawa ribuan amp melalui apa yang dulunya udara, menghasilkan suhu yang mencapai 35.000°F, yang sebagai referensi empat kali lebih panas dari permukaan matahari.

Tetapi inilah hal tentang busur AC: mereka mati dengan sendirinya.

Enam puluh kali per detik, daya AC standar melewati nol volt saat arus berganti arah. Pada saat yang tepat—berlangsung hanya milidetik—busur kehilangan sumber energinya dan padam. Kontak terus bergerak terpisah. Sirkuit terbuka. Selesai.

DC tidak melakukan ini.

Ketika Anda memutus 93,4 volt DC, busur itu menyala dan tetap menyala selama kontak cukup dekat untuk mempertahankannya. Tidak ada persilangan nol. Tidak ada interupsi alami. Hanya arus terus menerus dan tanpa henti yang mencoba menjembatani celah itu dengan sungai plasma yang melelehkan logam, menyulut isolasi, dan terus membakar sampai kontak secara fisik terpisah cukup jauh—biasanya 3-4 kali lebih jauh dari yang dirancang untuk peralatan AC.

Ini adalah “Busur Api yang Tidak Akan Mati,” dan itulah mengapa setiap komponen di dalam kotak penggabung berperingkat DC yang sebenarnya terlihat berbeda dari peralatan AC. Jarak kontak lebih lebar. Saluran busur (pelat logam zigzag yang meregangkan dan mendinginkan busur) lebih panjang. Beberapa pemutus DC bahkan menggunakan kumparan magnet untuk secara fisik meniup busur keluar, seperti memadamkan lilin.

Subpanel AC $60 Anda tidak memiliki semua ini.

Pemutusnya dirancang dengan asumsi busur akan padam secara alami dalam 8 milidetik. Berikan 93 volt DC melalui mereka, dan asumsi itu menjadi liabilitas. Kontak mencoba membuka, busur terbentuk, dan alih-alih mati pada persilangan nol, ia hanya… terus berlanjut. Saluran busur pemutus tidak cukup panjang. Pemisahan kontak tidak cukup lebar. Bahan tidak dinilai untuk pembentukan busur DC yang berkelanjutan.

Akhirnya, salah satu dari dua hal terjadi: kontak menyatu (menutup sirkuit secara permanen bahkan ketika Anda pikir itu “mati”), atau komponen internal pemutus meleleh dan gagal secara dahsyat. Tidak satu pun hasil yang melibatkan sistem surya Anda yang mati dengan aman saat Anda membutuhkannya.

Kebingungan 48V: Tegangan Baterai Anda ≠ Tegangan String Anda

Di sinilah sebagian besar rencana kotak penggabung surya DIY menjadi salah.

Anda melihat “sistem 48V” dalam dokumen perencanaan Anda. Anda menemukan subpanel AC yang berperingkat “48 volt.” Cocok sekali, bukan?

Salah dalam tiga hal.

Pertama: Peringkat baterai 48V itu adalah nominal tegangan—titik operasi rata-rata. Baterai 48V Anda sebenarnya beroperasi antara 40V (terisi habis) dan 58V (mengisi daya). Tidak relevan untuk ukuran kotak penggabung, tetapi penting untuk mengetahui angka-angka itu bergerak.

Kedua: String surya Anda tidak peduli pada tegangan berapa baterai Anda berjalan. Setiap panel REC 350W memiliki tegangan rangkaian terbuka (Voc) 46,7V. Dua panel secara seri? Itu 93,4 volt—hampir dua kali lipat tegangan baterai Anda—dan itulah angka yang harus ditangani oleh kotak penggabung DIY Anda. Anda tidak menggabungkan 48V; Anda menggabungkan lima string 93,4V terpisah menjadi satu sirkuit keluaran DC.

Ketiga—dan ini adalah Jebakan Peringkat Tegangan: Ketika panel berperingkat AC mengatakan “48 volt,” itu berarti 48 volt AC. Jika memiliki peringkat DC sama sekali (kebanyakan tidak), itu terkubur dalam cetakan kecil dan secara dramatis lebih rendah. Pemutus yang berperingkat 240VAC mungkin hanya aman hingga 48VDC. Panel yang berperingkat 480VAC? Mungkin 60-80VDC jika Anda beruntung.

Mengapa perbedaan besar? Kembali ke Busur Api yang Tidak Akan Mati. Peringkat tegangan AC mengasumsikan busur padam secara alami. Peringkat tegangan DC mengasumsikan busur melawan balik dan mencoba mempertahankan dirinya melintasi celah yang lebih lebar. Semakin tinggi tegangan DC, semakin lebar celah yang dapat dilompati, dan semakin kuat mekanisme interupsi yang dibutuhkan.

Jadi panel Square D itu “berperingkat 48V”? Bahkan jika itu adalah peringkat DC (periksa lembar data—saya akan menunggu), Anda mencoba mendorong 93,4V melaluinya. Anda beroperasi pada 195% dari tegangan desainnya. Itu bukan margin keamanan; itu adalah penghitung waktu mundur.

Apa yang Sebenarnya Dibeli oleh $240: Di Dalam Sertifikasi UL 1741

“Itu hanya stiker UL,” Anda mungkin berpikir. “Saya bisa melewatkan itu untuk pengaturan DIY.”

Tetapi UL 1741—standar untuk kotak penggabung surya dan peralatan interkoneksi—tidak memeriksa apakah kotak Anda memiliki sudut yang membulat dan pekerjaan cat yang bagus. Ini menguji apakah peralatan Anda bertahan dari mode kegagalan yang tepat yang terjadi dalam sistem PV dunia nyata.

Inilah yang dilalui kotak penggabung untuk mendapatkan daftar UL 1741 itu:

Pengujian kesalahan busur DC: Bisakah pemutus memutus busur pada tegangan string penuh di bawah arus maksimum? Mereka menguji ini ratusan kali. Pemutus panel AC Anda? Tidak pernah diuji untuk pembentukan busur DC. Nol kali.

Pengujian arus hubung singkat: Apa yang terjadi ketika dua string secara tidak sengaja terhubung pendek, membuang 90 amp melalui bus bar yang berperingkat 20? Pengujian mengekspos setiap titik koneksi ke arus gangguan 10-20× arus operasi normal. Segala sesuatu yang akan meleleh, meleleh di laboratorium alih-alih di atap Anda.

Siklus suhu: Kotak penggabung atap berayun dari malam musim dingin -40°F hingga hari musim panas 140°F di bawah sinar matahari langsung. UL mensiklus peralatan melalui ekstrem ini saat terisi penuh. Koneksi yang akan longgar setelah tiga tahun ekspansi termal? Mereka gagal di ruang uji.

Perlindungan lingkungan: Peringkat NEMA 3R itu tidak dekoratif. Itu berarti kotak itu bertahan dari hujan horizontal, tidak mengumpulkan es yang menghalangi ventilasi, dan menjaga debu dari bus bar bahkan ketika dipasang di lingkungan industri yang berdebu. Subpanel garasi Anda adalah NEMA 1—dirancang untuk penggunaan di dalam ruangan yang bagus dan bersih pada suhu kamar.

Biaya sebenarnya dari peningkatan $240 itu bukanlah bahan. Pemutus berperingkat DC mungkin berharga $30 alih-alih $12 untuk pemutus AC. Enklosur logam berharga $50 lagi. Sisanya? Ini adalah jam rekayasa yang dihabiskan untuk memastikan komponen-komponen itu bekerja bersama secara andal dalam kondisi terburuk, dan pengujian untuk membuktikannya.

Ketika Anda melewati UL 1741, Anda tidak hanya kehilangan stiker. Anda kehilangan 10.000 jam pengujian destruktif yang mengidentifikasi setiap mode kegagalan yang akan dihadapi kotak yang dipasang di atap Anda selama 20 tahun ke depan. Anda menguji beta mode kegagalan itu sendiri.

Secara real-time.

Di atap Anda.

4 Persyaratan yang Tidak Dapat Dinegosiasikan untuk Kotak Penggabung Surya DIY yang Aman

Mari kita perjelas: membangun kotak penggabung surya Anda sendiri secara teknis mungkin. Tetapi itu hanya layak dilakukan jika Anda memenuhi setiap persyaratan ini. Lewati bahkan satu, dan Anda akan lebih baik membeli kotak yang sudah jadi.

Persyaratan #1: Komponen Berperingkat DC dengan Peringkat Tegangan yang Tepat

Daftar belanja Anda untuk kotak penggabung surya DIY dimulai di sini: setiap pemutus, sekering, bus bar, blok terminal, dan pemutus di dalam kotak itu harus secara eksplisit berperingkat untuk tegangan DC dan untuk setidaknya 600 volt DC.

Bukan 600VAC. Bukan “cocok untuk surya.” Bukan “mungkin baik-baik saja.” Lembar data harus menyatakan: “600VDC” dalam teks biasa.

Mengapa 600V ketika string Anda hanya 93,4V? Dua alasan. Pertama, NEC Pasal 690.7 mengharuskan perhitungan tegangan berdasarkan terdingin suhu yang diharapkan di lokasi Anda. Panel surya menghasilkan tegangan yang lebih tinggi saat dingin—hingga 10-15% lebih tinggi dari nameplate Voc tergantung pada zona iklim Anda. Panel 46,7V Anda mungkin mencapai 53V masing-masing pada pagi hari bulan Januari. Dua secara seri? 106 volt per string.

Kedua, Anda membutuhkan margin keamanan untuk lonjakan tegangan transien selama efek tepi awan (ketika intensitas sinar matahari berubah dengan cepat) dan untuk degradasi peralatan dari waktu ke waktu. Standar industri: jika tegangan sistem maksimum Anda di bawah 150VDC, gunakan komponen berperingkat 600VDC. Itu bukan berlebihan; itu adalah minimum untuk masa pakai 25 tahun.

Di mana mencari komponen berperingkat DC:

• Pemutus DC: Produsen seperti ABB, Eaton, Mersen, dan Littelfuse membuat pemutus sirkuit kotak cetak (MCCB) berperingkat DC. Harapkan untuk membayar $35-60 per pemutus vs $12-18 untuk pemutus AC yang setara. Periksa peringkat DC “suplemen UL 489” atau tanda “IEC 60947-2 DC”.
• Sekering: Ferraz Shawmut, Mersen, dan Littelfuse menawarkan sekering berperingkat PV dengan peringkat 600VDC hingga 1000VDC. Gunakan sekering 15A untuk panel 350W standar (dihitung sebagai Isc × 1,56 per NEC 690.8). Biaya: $8-15 per sekering ditambah $25-40 per dudukan sekering.
• Bus bar: Tembaga atau aluminium berperingkat minimum 90°C. Banyak bus bar berperingkat AC berfungsi dengan baik, tetapi verifikasi spesifikasi material menangani kepadatan arus DC (1,5-2,0 A/mm² untuk tembaga).

Pro-Tip #1: Tanda “48V” pada peralatan AC? Ini mengacu pada tegangan baterai Anda, bukan tegangan string panel Anda. Sistem baterai 48V Anda memiliki string 93,4V yang membutuhkan peralatan DC berperingkat 600VDC yang tepat.

Persyaratan #2: UL 1741-Enklosur Terdaftar atau Perlindungan Setara

Kotak logam itu sendiri lebih penting daripada yang Anda kira saat membangun kotak penggabung surya DIY.

Untuk pemasangan di atap, Anda setidaknya membutuhkan NEMA 3R (kedap hujan) atau IP54 enklosur dengan peringkat (terlindungi dari debu dan percikan). Panel dalam ruangan NEMA 1 tidak cocok. Enklosur harus:

Menangani siklus termal: Suhu atap berayun 80-100°F setiap hari. Enklosur membutuhkan gasket yang mempertahankan segelnya, knockout yang tidak retak karena ekspansi/kontraksi, dan cat yang tidak mengelupas dan mencemari sambungan listrik.

Menyediakan ventilasi yang memadai: Pemutus DC menghasilkan panas saat membawa arus. Tanpa ventilasi yang memadai, suhu internal dapat melebihi peringkat komponen bahkan ketika suhu sekitar dapat diterima. Cari enklosur dengan ventilasi yang dihitung setidaknya 30% lebih banyak beban termal daripada arus string maksimum Anda.

Menyertakan ketentuan pembumian yang tepat: Enklosur Anda membutuhkan bilah bus pembumian khusus dengan lug mekanis (bukan klip pegas) yang diberi peringkat untuk tembaga #6 AWG minimum. Setiap permukaan logam di dalam kotak harus diikat ke tanah. Ini bukan opsional—NEC 690.43 mewajibkannya.

Pemeriksaan realitas biaya: Enklosur NEMA 3R yang tepat yang berukuran untuk 5-6 string (kira-kira 12″ × 16″ × 6″) harganya $80-150. Enklosur tahan cuaca dengan peringkat luar ruangan dengan knockout, bilah bus, dan perangkat keras pemasangan yang tepat? $120-200. Itu 50-60% dari total biaya kotak penggabung DIY Anda di sana.

Jika Anda berpikir “Saya hanya akan menggunakan panel AC dan menambahkan penutup tahan cuaca,” berhenti. Penutup tersebut dirancang untuk melindungi sakelar dari hujan selama penggunaan sesaat—bukan untuk memberikan perlindungan NEMA 3R berkelanjutan untuk peralatan yang berada di luar ruangan 24/7 selama 25 tahun.

Persyaratan #3: Perlindungan Kesalahan Busur (Kepatuhan NEC 690.11)

Di sinilah sebagian besar pembuatan kotak penggabung surya DIY gagal dalam inspeksi kode.

NEC 690.11 mewajibkan pemutus sirkuit kesalahan busur (AFCI) untuk setiap sistem PV dengan sirkuit DC yang beroperasi pada 80 volt atau lebih tinggi. String 93.4V Anda? Anda 17% di atas ambang batas. AFCI tidak dapat dinegosiasikan.

Apa yang sebenarnya dilakukan AFCI: Ini memantau tanda tangan listrik dari arus yang mengalir melalui sirkuit DC dan mendeteksi pola kebisingan spesifik dari kesalahan busur—sinyal frekuensi tinggi yang kacau yang muncul ketika arus melompat melintasi celah. Ketika terdeteksi, ia segera memutus sirkuit sebelum busur dapat menyulut bahan di dekatnya.

Ingat Busur yang Tidak Akan Mati? AFCI secara khusus dirancang untuk membunuhnya.

Dua pilihan Anda:

Opsi 1 – Inverter dengan AFCI terintegrasi: Sebagian besar inverter string modern (SMA, SolarEdge, Fronius, dll.) memiliki deteksi kesalahan busur bawaan per UL 1741. Jika inverter Anda memiliki ini, Anda tidak memerlukan AFCI terpisah di kotak penggabung DIY Anda. Verifikasi ini dengan memeriksa lembar spesifikasi inverter Anda untuk “UL 1741 AFCI compliant” atau “NEC 690.11 arc fault protection.”

Opsi 2 – Perangkat AFCI mandiri: Jika inverter Anda tidak menyertakan AFCI, Anda memerlukan detektor kesalahan busur terdaftar yang dipasang di kotak penggabung Anda atau dalam jarak 6 kaki darinya. Ini harganya $200-400 dan membutuhkan kabel tambahan. Merek termasuk Sensata, Eaton, dan Mersen. Ini saja mungkin membuat kotak penggabung DIY Anda lebih mahal daripada membeli yang sudah jadi.

Pengecualian: Jika kabel DC Anda berjalan di dalam saluran logam atau kabel berlapis logam, dan tidak pernah keluar dari saluran logam tersebut antara panel dan inverter, Anda dapat melewati AFCI. Tetapi secara realistis? Pemasangan di atap menggunakan kabel PV terbuka dengan konektor MC4, yang berarti AFCI diperlukan.

Pro-Tip #2: Busur DC tidak mati ketika Anda membalik sakelar—mereka terus menyala pada 35.000°F sampai ditekan secara fisik. AFCI adalah bagaimana Anda menekannya sebelum mereka memulai kebakaran.

Persyaratan #4: Pelabelan dan Dokumentasi yang Tepat (NEC 690.7, 690.15)

Inspektur kode akan memberi label merah pada pemasangan kotak penggabung surya DIY Anda karena label yang hilang lebih cepat daripada karena pilihan komponen yang dipertanyakan.

Label yang diperlukan pada kotak penggabung DIY Anda:

1. Label tegangan DC maksimum (NEC 690.7):

TEGANGAN DC MAKSIMUM: 106V

Label ini harus ditempatkan di bagian luar kotak penggabung dan terlihat tanpa membuka enklosur.

2. Identifikasi penggabung DC (NEC 690.15):

PERINGATAN:

3. Identifikasi konduktor (NEC 690.31):
Setiap string yang masuk harus diberi label dengan lokasi sumbernya:

• “STRING 1 – ARRAY UTARA”
• “STRING 2 – ARRAY UTARA”
• “STRING 3 – ARRAY SELATAN”
• dll.

4. Label konduktor elektroda pembumian (jika berlaku):
Jika konduktor pembumian Anda berakhir di kotak penggabung, beri label sesuai NEC 690.47.

Gunakan stok label dengan peringkat luar ruangan (label poliester 3M atau Brady dengan tinta tahan UV). Label kertas cetak dalam selongsong tahan cuaca tidak akan lulus inspeksi—mereka terlalu cepat rusak.

Dokumentasi yang Anda butuhkan:

• Diagram satu garis yang menunjukkan konfigurasi dan tegangan string
• Lembar data komponen yang membuktikan peringkat DC
• Perhitungan yang menunjukkan tegangan maksimum NEC 690.7
• Perhitungan arus NEC 690.8

Simpan salinan di dalam kotak penggabung dalam kantong dokumen tahan cuaca. Inspektur mungkin memintanya.

Matematika Nyata: Kotak Penggabung $300 vs. Alternatif

Mari kita bicara tentang uang. Uang sungguhan.

Daftar bagian kotak penggabung surya DIY Anda yang sesuai:

• Enklosur NEMA 3R dengan dudukan pemutus: $120
• Lima pemutus 15A dengan peringkat DC masing-masing seharga $45: $225
• Bilah bus dan terminal dengan peringkat DC: $60
• Perangkat keras, label, kabel, konektor: $40
• Total: $445

Tunggu. Kotak penggabung terdaftar UL 1741 yang sudah jadi harganya $320. “Penghematan DIY” Anda? Anda kehilangan $125 ditambah 6-8 jam waktu perakitan dan pengkabelan.

Tetapi itu dengan asumsi Anda tidak memerlukan AFCI terpisah. Tambahkan perangkat $300 itu? Sekarang Anda berada di $745 vs. $320 untuk kotak yang sudah jadi yang menyertakan AFCI terintegrasi.

Matematika tidak berfungsi untuk sebagian besar proyek kotak penggabung surya DIY. Kecuali Anda membangun untuk 10+ string di mana kotak yang sudah jadi menjadi mahal (lebih dari $800), atau Anda memerlukan konfigurasi khusus yang tidak tersedia di pasaran, kotak penggabung DIY sering kali lebih lebih mahal daripada membeli peralatan bersertifikasi yang benar.

Inilah perhitungan yang benar-benar penting:

Biaya satu kebakaran listrik: Rp50.000.000-Rp250.000.000 dalam kerusakan struktural, tergantung pada kapan pemadam kebakaran tiba.

Biaya kenaikan premi asuransi rumah setelah kebakaran listrik: kenaikan 20-40% selama 3-5 tahun = biaya tambahan Rp1.200.000-Rp3.000.000.

Biaya penolakan klaim asuransi karena Anda menggunakan peralatan yang tidak terdaftar: 100% dari kerusakan = berapa pun biaya kebakaran.

Biaya masalah perizinan ketika Anda mencoba menjual rumah Anda: Penundaan, pemeriksaan ulang, potensi biaya kontraktor untuk memenuhi kode = Rp2.000.000-Rp8.000.000.

Selisih harga Rp240 itu? Itu bukan membeli label mewah. Itu membeli ketenangan pikiran bahwa setiap komponen telah diuji secara ekstrem untuk mode kegagalan yang tepat yang terjadi di atap. Itu membeli peralatan yang sesuai dengan asuransi yang tidak akan membatalkan polis Anda. Itu membeli perangkat keras yang disetujui inspektur yang tidak akan menunda izin Anda selama tiga bulan.

Pro-Tip #3: Keterampilan DIY yang sebenarnya bukanlah mencari cara untuk membangun semuanya sendiri—tetapi mengetahui sudut mana yang dapat Anda potong dan sudut mana yang memotong balik. Kotak penggabung memotong balik.

Kapan DIY Sebenarnya Masuk Akal

Jangan salah mengartikan artikel ini sebagai “jangan pernah membangun apa pun sendiri.” Instalasi surya memiliki banyak peluang DIY yang sah:

Proyek DIY cerdas:

• Rangka dan pemasangan: Anda benar-benar dapat merancang dan memasang sistem pemasangan panel Anda sendiri. Ini mekanis, dapat diverifikasi, dan tidak ada Arc That Won't Die yang mencoba membunuh Anda jika Anda melakukan kesalahan.
• Jalur konduit: Menjalankan konduit EMT atau PVC dari kotak penggabung Anda ke inverter Anda? Proyek DIY yang bagus. Cukup ikuti perhitungan pengisian konduit NEC.
• Pemantauan sistem: Menambahkan pemantauan kinerja, pencatatan data, bahkan integrasi IoT untuk melacak sistem Anda? Silakan saja. Skenario terburuk adalah Anda kehilangan beberapa data.

Proyek DIY yang sembrono:

• Kotak penggabung (seperti yang telah kita bahas)
• Pemutus DC antara penggabung dan inverter (masalah yang sama: interupsi busur DC, peringkat tegangan)
• Instalasi inverter (koneksi listrik yang kompleks, titik integrasi AC/DC)
• Interkoneksi panel layanan (memerlukan ahli listrik berlisensi di sebagian besar wilayah hukum)

Polanya? Jika membawa DC tegangan tinggi atau terhubung ke layanan listrik utama Anda, pekerjakan profesional atau beli peralatan yang terdaftar. Jika itu struktural, mekanis, atau pemantauan tegangan rendah, silakan DIY.

Intinya: Bangun dengan Cerdas, Bukan Hanya Murah

Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, Anda sudah lebih maju dari 90% pemasang surya DIY. Anda mengajukan pertanyaan yang tepat.

Inilah yang telah Anda pelajari:

The Arc That Won't Die: Busur DC tidak padam sendiri seperti busur AC. Mereka terbakar pada suhu 35.000°F sampai ditekan secara fisik. Peralatan AC tidak dirancang untuk ini.

Kebingungan 48V: Tegangan baterai Anda bukanlah tegangan string Anda. Sistem 48V itu memiliki string 93,4V yang membutuhkan peralatan berperingkat 600VDC, bukan panel AC yang diubah fungsinya.

Jebakan Peringkat Tegangan: Peringkat tegangan AC tidak diterjemahkan ke DC. Pemutus 240VAC mungkin hanya aman hingga 48VDC. String 93,4V Anda melebihi kemampuan DC sebagian besar peralatan AC.

Biaya Kepatuhan: Membangun kotak penggabung surya DIY yang sesuai dengan kode membutuhkan biaya Rp445.000-Rp745.000. Membeli kotak pra-buat yang terdaftar UL 1741? Rp320.000. Perhitungannya tidak mendukung DIY kecuali Anda membutuhkan konfigurasi khusus.

Bisakah Anda secara teknis membangun kotak penggabung Anda sendiri? Ya. Dengan komponen yang tepat, penutup yang tepat, perlindungan AFCI, dan pelabelan yang benar, itu mungkin.

Haruskah Anda? Mungkin tidak. Penghematan biaya menguap setelah Anda menghitung harga komponen berperingkat DC dan AFCI. Investasi waktu (8-10 jam untuk pembuatan pertama, 4-6 untuk yang berikutnya) jarang membenarkan penghematan marjinal. Dan tanggung jawab jika terjadi kesalahan—penolakan klaim asuransi itu, penolakan izin itu, label merah inspektur itu—menghapus manfaat finansial apa pun.

Langkah DIY yang sebenarnya? Ketahui kapan harus membangun dan kapan harus membeli.

Hemat energi DIY Anda untuk perakitan, sistem pemantauan, jalur konduit, bagian dari instalasi surya di mana upaya Anda benar-benar melipatgandakan uang Anda alih-alih hanya meningkatkan risiko Anda.

Dan panel Square D Rp60.000 itu di garasi Anda? Gunakan di tempat yang seharusnya—pada sirkuit AC, di mana zero-crossing melakukan pekerjaan berat dan busur mati sendiri seperti yang seharusnya.

Karena dalam PV surya, kesalahan termahal bukanlah yang menghabiskan biaya Rp300.000 di muka. Tetapi yang menghemat Anda Rp240.000 hari ini dan menghabiskan biaya Rp50.000.000 enam bulan dari sekarang ketika The Arc That Won't Die menemukan sesuatu yang mudah terbakar.